エレガントサンジョヴェーゼの真髄！最も尊敬を集める優雅で美しいキャンティクラシコ！世界中が賞賛する偉大なカンティーナ「カステッロ ディ アマ」突撃インタビュー

最も尊敬を集めるイタリアを代表する偉大な生産者

トスカーナ出身。大学で栽培学を学びワイン醸造をフランス、ボルドーで勉強。キャンティ クラシコが「早く飲める安ワイン」という存在だった時代に、マルコ氏は「5年経っても美味しく飲める＝熟成するキャンティ クラシコを造る」と目標を掲げ、ブルゴーニュ的なクリュごとに収穫、醸造、収量を約50％に制限する2つの手法を持ちこむことで、品質改善を実現、その比類なき拘りから産まれるワイン造りで最も尊敬を集めるイタリアを代表する偉大な生産者です。

優雅で「フィネス」溢れる美しいキャンティ クラシコ「ベッラヴィスタ」「カズッチャ」でこれまでのキャンティクラシコでは考えられないような素晴らしいキュヴェをリリース、以来世界中のワイン愛好家を唸らせる至極のサンジョヴェーゼとして高い評価を受けています。

1985年にリリースしたメルロー100％スーパートスカン「ラッパリータ」は飲む者を包み込む優雅で品格に満ちた唯一無二の味わい。「ペトリュス」に「マッセート」と等と並び偉大なメルローとして常に注目を集めています。

『ガンベロロッソ』2003ではエノロゴ オブ ザ イヤー（年間最優秀ワイン生産者）に選出。2006年から2012年の2期にわたりキャンティ クラシコ協会の会長職を務めるなど、イタリアワイン界に常に大きな影響を与え続ける重鎮です。

トスカーナ大公に認められたキャンティエリアで最も素晴らしいワインが出来る場所「アマ」

アマの畑は非常に歴史的な場所にあり、古代エトルスキ時代には畑が存在していました。1600～1700年代にはアメリカに輸出されていた歴史もあり、良いワインが出来る場所として昔から名声を得ていた畑でした。18世紀のレポートの中では、「アマ村への道は、丘の上の道、3マイル先にある。そこでは、キャンティにおける卓越した家族が暮らし、美しく手入れをされ、肥沃な穀物畑であり、オリーブの森や偉大なブドウ畑がある」と記されています。1700年代に、トスカーナ大公が「アマ」という畑はキャンティエリアで最も素晴らしいワインが出来る場所と記述が残っています。

土地が荒廃し、素晴らしい畑も忘れ去られた状態が続く
その後1900年代には土地が荒廃し、この土地から人が離れていき素晴らしい畑も忘れ去られた状態が続きました。1970年代初め、とある4つの家族が集まり「アマ」の畑の一帯のエリアを買う事になりました。しかしながら4つの家族は皆ローマの出身でワインを造る事に詳しい人はいませんでした。つまり、フィレンツェとシエナの間にある「アマ」の畑は彼らにとって素晴らしいバカンスを過ごす為の場所であり、ワイン造りと言うよりも「土地の素晴らしさに惹かれて購入に至った」からでした。

フランスワインをいたく気に入っていた4つ家族の一人が1974～1975年頃に「ここでワインを造ろう」という話が持ちかけました。1979年には現在使っている醸造所のベースとなるカンティーナを造り上げていました。ワイン造りに関しては素人でしたが、4つの家族の皆さんはエンジニアの仕事をしていたので、（彼らが造った）醸造所は実にしっかりと
したものが出来上がりました。

Q.最初に畑を購入した時は「アマ」の畑だと知っていたのでしょうか？

4つの家族が購入時「アマ」の畑のストーリーは知っていました。今のようなワイン造りでは無かったのですが、ブドウ自体はずっと畑に存在していました。

大学では栽培学を専攻。ワイン造りの基本はボルドーで学んだ

Q.いきなりボルドーの凄い醸造家にワインを学んだのですね。

物凄く幸運でラッキーだったと思います。私が「アマ」に赴任した時、新しいワイナリーだとは勿論わかっていましたが、皆さんが真面目に「良いワインを造ろう」という気持ちが物凄く伝わってきました。新しい事にチャレンジしていって競争力も付けていく。そういう姿勢に共感出来ましたし、将来的にはキャンティだけでなく、トスカーナ、そして世界へ向けたワインを造る事を目指すようになりました。

Q.ボルドーでワインの勉強をしていた時はトスカーナと行き来していたのですか？

「アマ」で仕事をしつつ、一段落した時期にボルドーに行きました。1週間～2週間程度の期間で酵母の事、醸造の事など専門的な分野に各回集中して学びました。パトリック レオン氏からも試飲を通して学ぶことも多かったです。

パトリック レオン氏の影響は確かにありますが、レオン氏だけ限った話では無くて当時イタリアでは、ワイン醸造についてしっかりと教えてくれる人はいませんでしたから。フランスはワイン醸造という学問を教えてくれる教授陣がいて、また実際に現場を知っている醸造家がいて、双方がとても上手く結びついている状況がありました。醸造を進めていくうえで何かしらの問題にあたったとしても、「より現実的なアプローチで解決していく」という進め方をフランスで学んだように思います。イタリアでは当時そういう考え方はあまりなかったと思います。

フランスで学んだ「テロワールの特徴を出すようなブドウ栽培」
フランスで学んだ大きな事は「原材料としてのブドウの意味」でしょうか。その土地から来るオリジナルな個性があって、他の産地から手法をコピーして持ち込んで造られるものでは無いという事です。土地のブドウを使って土地のテロワールの特徴を出すようなブドウ栽培をしなくてはいけません。

「3つのタイプのワイン」
私がワイン造りを始めた時は大きく分けて3つタイプのワインに分類できたかと思います。第一に、バラエタルワイン。要はお店に行って「カベルネソーヴィニヨン下さい」、「メルロー下さい」のような事。「その土地のワインをください」という事ではなく、「ブドウ品種によるワインのチョイス」です。

第二に、誰が造ったか、どのエノロゴが造ったかという事。「ミシェル ロラン」や「リッカルド コッタレラ」に代表されるようなエノロゴの存在が強いワイン。著名なエノロゴが造った事で「ある種の保証」というか、「品質に問題の無いワイン」という信頼は産まれますが、出来上がるワインの個性はどうしても似通ってくる。エノロゴのワインというものは「テロワール」が云々と言うよりは、エノロゴの特色が前に出てくるワイン。

第三は、「テロワールを表現したワイン」。勿論エノロゴもいるのですが、決してワインの個性より前に立つことはありません。あたかもオーケストラの指揮者のように一歩下がってテロワールを尊重する。ベートーベンの協奏曲を演奏したとしても、決して自分はベートーベンではない。纏め上げる役割を果たす人だという事。つまり人は「テロワールとブドウと気候の上に立ってはならない」という考え方です。

「ワインの後ろに自分がいて、テロワール、ブドウ、気候を表現していきたい」

「魂」や「土地」を表現しているワインを見つけるのは難しい
昔に比べ、今のワイン業界の現状は「いいワインを造る」事は比較的簡単で、逆に酷いワインに出会う事の方が難しいかと思います。自分が「アマ」でワイン造りを始めた時などは「良いか」「悪いか」しかなかったですから。今の消費者の方々は売られているワインが殆ど美味しいワインばかりで、買うにあたって間違いは無いんだけれども、そこに「魂」がこもっていて「土地」を表現しているワインを見つけるのは難しいと思います。消費者の方々もワインが美味しいのは勿論、その先にある生産者の「魂」だったり、ワインの持つ「土地の個性」に進んでいく必要があると考えています。

ワインを飲むという事は「旅行をしている事と同じ」
もう一つお話させて頂くと、「ワイン」と「飲み物」の境界とは何でしょうか？例えば「あなたはどんな味のワインが好きですか？それを造ってあげるよ」と言ったらそれは「ワイン」では無くてただの「飲み物」だと思います。キャンティクラシコという土地、気候で造ったワインを自分が皆さんに出して、それを好きか嫌いかは皆さんに判断してもらうとは良い事だと思っています。

イタリアでは良く言うのですが、ワインを飲むという事は「旅行をしている事と同じ」と言えます。今日は「ボルドーに行こうか」、「それともバローロ、モンタルチーノ？」と。そういう土地の個性を楽しむ事が出来るのがワインだと思います。もしそうで無くなったらワインではなくコカコーラを飲んでいるようなものだと言えます。

「ワインを造る技術は良く知らなければならないが、良いワインを造る為には技術が勝ってはいけない」
市場で人気があるからという事で同じようなタイプのワインを造っているワイナリーがありますが、ワイン造りの本質とは違います。皆さんバローロが好きだとかモンタルチーノが好きという事は極当たり前のことでリストペクトしています。例えば、モンタルチーノでバルバレスコのようなものを造るという事は違うと思います。テロワールが存在しないワインもある事も事実だと思いますが、自分たちは凄く幸運で、恵まれた場所でワイン造りが出来ている事を誇りに思っています。今となっては技術が凄く発達しているので、ある意味世界中のどこでもワインが造れます。こんな言葉があります。「ワインを造る技術は良く知らなければならないが、良いワインを造る為には技術が勝ってはいけない」と。

Q.いつ頃から本格的にワイン生産を始めたのですか？

ワイナリーに来た1982年から直ぐに造り始めました。やり始めた時の課題としては、ブドウの品質の特性を掴む事でした。特に斜面の上部と下部。特徴が全然違うブドウになるので、品質の均一性という意味では、難しかったですね。そこで区画毎に一番良いブドウを取ってきて、それをワインにすることから始めました。そうして「ベッラヴィスタ」や「カズッチャ」「サンロレンツォ」が産まれ、残ったものをキャンティクラシコとしてリリースしました。

1982～1990年の間には4つのクリュのワインを造りました。（1982年はベッラヴィスタとサンロレンツォのみ。1985年にカズッチャ、1988年にベラルデンガをリリース）その目的は極々限られたクリュを少量造る事ではなく、それぞれのワインが良いワインである事を確立させることをより大切に考えていました。この事でキャンティクラシコのレベルを上げる事に繋がりました。1990年以降には4つのクリュを2つに減らし、残りをキャンティクラシコに廻しましたので、更にキャンティクラシコのレベルが上がりました。1996年にはキャンティクラシコのレベルがその前に造っていたクリュワインのレベルと同等位にまで上げる事が出来ました。

Q.サンジョヴェーゼの収穫時期について教えてください。

私達の畑も温暖化の影響があり、9月末位に収穫します。1980年代には10月より前になる事はまずありませんでしたが。

14年間の歳月かけて造り上げた高い品質を誇る「カステッロディ アマ キャンティ クラシコ」
その時に高品質のカステッロ ディ アマのキャンティ クラシコが出来、10～15万本のしっかりとした数量をボトリングする事が出来ました。カステッロディアマのキャンティクラシコが誕生した1996年、つまり1982年から14年間かけて自分たちを代表するワインが出来たのです。

約20年で7回しかボトリングしていない2つクリュ「ベッラヴィスタ」「カズッチャ」
カステッロ ディ アマのキャンティクラシコのレベルが上がった事で、2つクリュ「ベッラヴィスタ」「カズッチャ」のレベルが更に上を行ったのですが、1996～2015年までの間に7回しか造っていません。しかも4000～6000本位の数量で。2005～2008年にかけては古い樹齢のブドウから新しいブドウに植え替えも行いました。若い樹齢のブドウと古い樹齢のブドウが混在した状態となりました。

2010年から若い樹齢のブドウだけで造る「アマ」をリリースしました。植え替えをすることによって全体のワインを「アマ」と「カステッロ ディ アマ」の2つに分けました。樹齢の古いブドウを使った「カステッロディ アマ サンロレンツォ」は自分たちを代表するワインとなりました。また2010年は凄く重要な年でサンロレンツォがキャンティ クラシコ グランセレツィオーネとして初リリースした年でもあります。

Q.若い樹齢から造る「アマ」は毎年造っていますか？
2010年以降基本的には毎年造っていますが、2012年は造りませんでした。2012年は暑くて雨が降らない時期が長く、ブドウ色づき後の成長が一時期止まってしまいました。再びブドウが成長を始めたのは例年よりも遅く、ポリフェノール分の成熟が不足していました。成熟期が遅くなったので、収穫自体を遅らせることが出来たら一番良かったのですが、10月を迎えた時、（ブドウが）これまでのストレスを抱えてしまい、どんどん葉を落としはじめていったのです。それで収穫をせざるを得ない状況となりました。醸造をし、1年間熟成をさせた後、品質を確認しましたが、自分達の考えるレベルには達していなかった。なのでリリースを止めました。

Q.1996年にカステッロ ディ アマ キャンティクラシコを造りましたが、それまではキャンティクラシコはありましたか？

1996年の前にキャンティクラシコ自体はありましたが、カステッロ ディ アマと名付けたキャンティクラシコはありませんでした。あくまでも4つのクリュが重要で1996年にカステッロディアマとして品質の高いキャンティクラシコが誕生しました。

トスカーナ初のメルロー100％「ラッパリータ」をリリース

リリース直後に『ワインスペクテーター』、『ワインアドヴォケイト』で高得点獲得
いざ出来たメルローを飲んでみたら物凄く良いものが出来た。じゃあメルローだけでボトリングしようと。ワイン名の「ラッパリータ」とは畑の名前で、イタリア語でアッパーレ「現れる」という意味で畑は小高い丘になっていてシエナが望める場所に位置しています。

1980～1990年代のキャンティクラシコはイメージがあまり良くない不遇の時代がありました。その中でメルロー100％で造った「ラッパリータ」は、ある意味トスカーナサンジョヴェーゼではない「自由なワイン」として世界中から評価をもらいました。（当時キャンティクラシコは実際叩かれたりする事もありましたから）

ブラインドテイスティングでペトリュスを抑えて第1位に
リリースしたらすぐに『ワインスペクテーター』、『ワインアドヴォケイト』で高得点が出ました。「このワインは何処で造っているんだ？」と「トスカーナのアマだ」と解り、とても話題になりました。1992年頃でしょうか、スイスのアカデミーデュヴァンでメルローを集めたブラインドテイスティングが行われました。シャトーペトリュス、シャトーラフルールペトリュス、マッセート、そしてラッパリータが揃いました。審査員にはミスターメルローのミシェル ロラン氏もいました。全員で投票した結果、1位がラッパリータ1987年、2位がペトリュス1988年となりました。

「ラッパリータ」が騒がれようが、私たちのオリジンはあくまでも「キャンティクラシコ」

キャンティクラシコの生産者として「ベッラヴィスタ」、「カズッチャ」をラッパリータが受けたレベルまで上げなければならない
こんなに騒がれるとは思っていませんでしたから。キャンティクラシコの生産者として自分たちの「ベッラヴィスタ」、「カズッチャ」をラッパリータが受けたレベルまで上げなければならないと思いました。いかんせんラッパリータというのは、そもそもポムロールの銘醸ワインがあってのトスカーナ版というイメージとなってしまいがち。しかし私たちのオリジンはキャンティクラシコ。当然意識の違いは出てきます。

いよいよマルコ パランティ氏と貴重な試飲が始まります！

試飲したアマ2015年は若木ながら、滑らかさ洗練されたシルキーなタンニンがあり、ベースラインながら圧倒的な完成度。サンロレンツォ2013年、ベッラヴィスタ2011年は1週間かけてじっくりと飲みましたが、緻密で美しいスタイルは崩れる事は無く、一般的なサンジョヴェーゼとは一線を画す舌を撫でるような「流麗さ」「高貴さ」に満ちています。ラッパリータ2013年は包み込むような美しさと精妙さがあり、惚れ惚れするような上品な艶を纏った偉大なメルロー。どのワインも思わずため息が出る程の美しさと優雅さに満ちていました。カステッロディアマは今から20年程前「なんて美味しいキャンティクラシコ！」と感激した思い出深いワイン。20年経った今も変わらず感動する味わい。やはりカステッロ ディ アマは常に偉大なワイナリーです。