アルトアディジェとトレンティーノ。品種の個性を最大に表現するテロワールを追求し続ける家族経営の造り手「ホフスタッター」突撃インタビュー

アルトアディジェからでは得られなかった畑を求めてトレンティーノへ

トレンティーノのこの場所に新しい畑を購入した理由は2つあります。まず、アルトアディジェには自分が欲しいと思う畑を見つけるのが困難だったからです。例え見つかったとしても非常に高額になります。そしてもうひとつが、ミュラートゥルガウとソーヴィニョンブランの2つの品種に最適なミクロクリマがこの畑にはあったからです。この2つは私がそれまであまり経験をしたことのなかった品種です。この畑を得たことで、アルトアディジェ～トレンティーノの重要な品種が全て揃ったことになります。現在4つのエステートがあり、それぞれに相応しい品種を造っています。「コルベンホフ」にゲヴルツトラミネル、「バーテナウ」にピノネロ、「オーベルケウスバウム」にソーヴィニョンブラン、そしてトレンティーノの「ミケイ」がミュラートゥルガウとソーヴィニョンブランです。

トレンティーノの新しい畑は「マーゾ ミケイ（MASO MICHEI）」と言って、ヴェネトとの州境の近くになります。以前の所有者が15年前に植えたブドウがありました。ミュラートゥルガウ、ソーヴィニョンブラン、シャルドネ、ピノネーロです。そのうち、どの品種がこの畑に最も適しているのか、まだ判断できていません。言えることは、ここで造られるワインは新しい形のワインになると言うことです。それは、標高が高い畑だからです。まず、しっかりとした酸があり、そしてエレガントなボディになります。標高が高い場所にある畑のブドウから造られるワインということは、酸がしっかりとある、エレガントなワインに違いない。そうイメージする消費者の方が多いと思いますので、その期待に対してどのように応えていくかということも考えています。

トレンティーノとアルトアディジェの一般的評価の差は協同組合のブドウ買い取りの考え方の違いから来ている

この2つのエリアはどちらも生産者協同組合が発達しています。その組合の考え方が違っているのではないかと思います。アルトアディジェではその畑が平野なのか、斜面地なのか、標高はどれぐらいなのか、というように畑の条件によって買い取る値段を変えています。一方で、トレンティーノでは一律の値段になっていることが多い。実に、トレンティーノのブドウ畑の90％は大手の生産者協同組合（2社）が所有しています。その結果、品質による価格差が生まれず、せっかく良い畑なのに低い価格に抑えられてしまう状況が生まれています。コストパフォーマンスをより重視しているとも言えますが。

しかし、その結果、トレンティーノの標高の高い栽培農家たちは、苦労して造ったブドウが安い値段でしか売れないので、ブドウ栽培を放棄する人たちが出てきました。

私の父がトレンティーノの出身なので、私自身もトレンティーノの事情については良くわかっています。私は、トレンティーノにはまだまだ良い畑があり、良い土地があると考えています。気持ち的には、10年前からトレンティーノでのブドウ造りを始めておけばよかったと思っています。ただ、現在、何もない土地をブドウ畑にするには許可が必要ですので、簡単にはいきません。現実的には、既存にある畑を購入して、始めることになります。

トレンティーノとアルトアディジェのブドウをブレンドしたワインは「IGTドロミティ」としてリリース

先ほど、トレンティーノとアルトアディジェの違いについてお話ししましたが、DOCの基準にも明確にそれが表れています。例えば、DOCアルトアディジェのピノグリージョの場合、収量が13000kg/ヘクタールまでになっていますが、DOCトレンティーノのピノグリージョは15000kg/ヘクタールです。しかも、IGTドロミティにするとさらに量を造ることができるのです。

トレンティーノの生産者の中には、DOCを名乗ることに抵抗を感じている人も少なくありません。例えば、私のいとこのエリザベッタ フォラドリは、トップキュヴェのグラナートをIGTドロミティとしてリリースしていますし、サンレオナルドもあえてIGTにしていますね。

いずれにしても、「DOC＝重要」、という考えを与え過ぎていると思っています。ワインの品質レベルには関係がないのです。ホフスタッターのワインを信頼してくださっている消費者の方は、DOCだろうが、IGTだろうが関係なく、ホフスタッターのワインだから選んでくださっていると思います。実際、IGTに変更したワインもそれに気付いた人は1％もいませんでした（笑）。それに、DOCの規定よりも収量を下げてIGTを造っています。かつては「サッシカイア」がまさにそうで、そういうカテゴリーに属さずにリリースされましたよね。

2017年、2018年、そして2019年のワインについて

2019年は、つい昨日栽培責任者から連絡があったのですが、2018年に比べると収穫量は減るだろうと報告がありました。できについては、今申し上げることはできません。

2017年のお話もすると、2017年は涼しい年で、ワインも非常にフレッシュなスタイルです。酸の値も高いですね。この酸が多いということは、ワインにとっては将来性がある、ということになります。2018年ヴィンテージが丸みのあるしっかりとしたボディで、例えるならば100メートル走の選手。2017年は酸がしっかりとしたワインで、例えるならマラソン選手ですね。

160年にわたって育て続けているピノネロ

アルトアディジェにおいてピノネロは160年の歴史があります。ピノネロをアルトアディジェに初めて持ち込み育てたのがホフスタッターの畑名にもなっているバーテナウ氏です。バーテナウ氏はウィーン大学の教授であり、ピノネロを最初に植えた畑の所有者でもあります。彼は160年前にここでピノネロを栽培し、カンティーナを建設し、ワインを造りました。そして、私の祖父が1941年にその畑を購入した時にもピノネロが植えられていました。私の家族は、イタリアの中でも最も長くピノネロとのつながりの伝統を持ち続けていることになります。

ホフスタッターでは4種類の異なるピノネロによるワインを造っています。いくつかの異なる畑のブレンドをしたもの、単一畑のもの、ステンレスタンクだけで発酵したもの、セメントタンクで発酵したもの、というように変えて、キャラクターの違う4種類のワインを造っています。

ピノネロの苗木ですが、10年前まではフランスから購入していました。1996年以降は、自分たちの畑の樹齢の高いピノネロから選んで植え替えるようにし始めました。ここ5年は、自分たちの畑の苗木だけを植えています。

品種の個性を表現するテロワールの追及、というのも徹底していると感じました。この品種にはこの条件を満たしたこの土地でなければならない、という明確な考えが、ホフスタッターのそれぞれのワインを造っているのだと実感しました。

品種の個性を生かしながら、人に寄り添うようなナチュラルなエレガントさを持ち合わせるホフスタッター。まだまだ挑戦を続けるマーティン氏がこれからどんなワインを造ってくれるのかも楽しみになりました。