ジャンルーカ　レ マッキオーレのディレクターを務めるジャンルーカ・プッツォールです。出身はサルデーニャですが、ピサ大学とフィレンツェ大学の大学院でワイン関係のマーケティングを専攻していました。卒業後、ワイナリーのコンサルティングを経て、2010年にマッキオーレに入社しました。

ワイナリーに関わることは、ほぼ全て従事しています。唯一しないことはワイン造りですね（笑）。それは当主のチンツィアと醸造家のルカ レットンディーニに任せています。

気候変動対策のために標高の高い畑を取得
――3年前にオンラインでチンツィアさんにお話を伺いました。最近の出来事について教えてください。

ジャンルーカ　近年のマッキオーレの変化は興味深いもので、新しい試みを積み重ねてきました。まずは、新しく取得した畑です。創業当初は平地の3つの畑で始まったわけですが、今や10箇所に畑を所有しています。気候対策に注目して取得したのが標高の高い畑です。

日本で起きていることは、ここボルゲリでも起きています。気温はどんどん上昇し、先日は集中豪雨の被害にも遭いました。たったの2時間で12月分の雨が降ったほどです。高標高の畑は、それらの対策に最適で、シロッコというアフリカから吹く乾燥した熱風を防ぐことができます。北向きにすることでも風の影響を受けないようにできます。

また、日陰を作り涼感効果のある森の近くに畑を作ったり、山の畑を取得した際は周囲の森を残すようにしています。他にも、ブドウを日差しから守るために仕立てをアルベレッロに変えたり、樹勢の強くない苗木を採用したり様々な試みをしています。
2021年に植樹した高標高の畑の1つ「クエルチョーネ」

人の10倍以上のスピードと正確性を持つAI選果機の導入
ジャンルーカ　次に、カンティーナでの新しい変化です。それは選果を行う機械の導入です。従業員が手でピックしていた時よりも優れたブドウを選別できるようになりました。スピードと正確性は人間の10倍以上だと感じています。2023年のボルゲリ ロッソから導入しています。ロマンティックなことではないですが、高品質なワインを造るには避けられないことだと思います。

川頭　1万本規模の造り手であれば手動でいいと思いますが、マッキオーレは現在20万本を生産しています。ボルゲリ ロッソだけで15万本です。10人の従業員が1時間かけていた作業が10分に短縮できることで、全ての作業が1日でできます。これは人件費削減だけでなく、パレオなどの上級キュヴェの品質にも好影響をもたらします。

フレッシュな酸と果実味を与えるアンフォラの導入
ジャンルーカ　そして、熟成にアンフォラを導入し始めました。近年、注目を浴びるトレントのタヴァ社のものです。形状は細長く完全密閉されています。後ほどお伝えしますが、2020年のパレオ ロッソから使用しています。非常にフレッシュな酸味と果実味が得られるようになり、初めて使用した年から大成功を収めました。

――変化といえば、マッキオーレのワインは年々エレガントなスタイルになっています。チンツィアさんが目指す方向性を感じますね。

ジャンルーカ　そうですね。チンツィアは、スティーブ・ジョブズのように「シンプルを追求して高品質なワインを造る」という考えを持っています。例えば、パレオ ビアンコは当時流行っていたバリックの使用をやめ、様々な要素を削ぎ落とすことで彼女が求めるワインに生まれ変わりました。
当主チンツィア氏（中央）と、その息子たち

ボルゲリ地区で先駆けて行ってきた取り組みの数々
――環境問題やトレンドなど、将来を見据えて一歩先のワイン造りをしてきたということでしょうか？

ジャンルーカ　意図していたと言うことはできませんが、結果的にマッキオーレはあらゆることを先駆けて行っていました。カベルネ フラン100％で造るスーパータスカンのパレオ ロッソ、（初代当主、チンツィア氏のご主人の）エウジェニオがボルゲリで初めて取り入れた高密植栽培。選果用の機械やアンフォラもいち早く導入したものです。

創業者エウジェニオ氏から受け継ぐマッキオーレの哲学
ジャンルーカ　ワイナリーは人間の手が届かないような環境問題などにも対応して、変化していくべきだと考えています。しかし創業時から、つまりエウジェニオからずっと引き継ぐべきこともあります。例えば、メッソリオはずっとメルロー100％です。たとえ、他の造り手のメルロー100％のスーパータスカンが単一でなくなったとしてもです。あくまで、自分たちが信じた道を行くだけなのです。
2代目、チンツィア氏の長男エリア氏

川頭　エウジェニオが造っていた当初はヴェルメンティーノが入っていて、新樽も使っていたのでヘビーなワインでした。チンツィアが造るようになり、2014年あたりからは、現在のエレガントさが顕著に出るようになりました。ブラインドで飲めば、フリウリかアルト アディジェかと思ってしまうくらいです。このスタイルに辿り着いたのは、さすがですよね。ちなみに、2022年の生産本数は約4700本で、日本に入ってくる数は240本だけです。

ボルゲリ ロッソ 2021＆2022年
今飲んで美味しい”これぞボルゲリ ロッソ”の2022年
長期熟成力を秘めエントリーレベルを超越する2021年
ジャンルーカ　ボルゲリ ロッソは、2つのヴィンテージを同時に飲み比べてみてください。造り方も構成品種も同じですが、個性が全く異なります。2022年は収穫の前に雨が降ったため成熟が少し進み、冷涼なヴィンテージとなりました。直線的な酸、赤系果実の感じが出ています。今飲んでも美味しいと感じる飲みやすさがあります。私たちのボルゲリ ロッソは、このようなタイプを造るために存在しています。

2021年は、理想の形で収穫できました。トスカーナ全体でも5つ星以上の出来となった年です。ラジオの音量で例えると、2022年はレベル5で、2021年はMAXのレベル10です。そのくらい力強く、長期熟成のポテンシャルを秘めています。先日、ニューヨークのレストランで試飲会をした時に、ソムリエの方から「22年はエントリーレベルだが、21年はそれを超えている。別の呼び名が必要だ」と言われました。

2022年は、いつものスーツを着てちょうどいいくらいのお店。2021年は、オーダーメイドのスーツを着こなして行くようなお店に出てくるワイン、といった感じでしょうか（笑）。

「2020年は最高の年」
ボルゲリで初めて大成功を収めた偉大なシラー、スクリオ
川頭　前例がなく難易度の高かった「ボルゲリのシラー」に挑んで生まれたのがスクリオです。初リリースは94年で、『ガンベロロッソ』ではいち早く評価されて大成功を収めたワインです。果実味豊かながら繊細な味わいで、パレオ ロッソのようなフレッシュさが際立つワインですね。ジャンルーカは、2020年のスクリオを非常に評価しています。

ジャンルーカ　2020年のスクリオは、最高の年ですね。スクリオはまだまだ進化の途中です。新しくプントーネとカーサ ヴェッキアの畑でもシラーを植えて、より洗練された高品質なワインを目指しています。シラーだけは、4種類の熟成容器を使用しています。セメントタンク、円すい形のトノー、2種類のアンフォラです。

カベルネ フラン100％ワインのパイオニア
史上最高ヴィンテージに匹敵するパレオ ロッソ2020年
ジャンルーカ　カベルネ フランは古い畑のカーサ ヌオヴァとヴィニョーネに加えて、一部ウルビーノの畑でも造っています。2020年ヴィンテージから、熟成用にアンフォラを10％使用するようになりました（90％は新樽バリック）。それにより、フレッシュな酸と果実味が維持できています。食事で例えるなら、フリットにレモンをかけるように、酸や赤系果実をしっかり残すことができるのです。2020年はバランスの良い年で、いつ開けても美味しいし、熟成もできるワインに仕上がっています。

川頭　2020年のパレオ ロッソは素晴らしいです。1995年から毎年パレオを飲んでいる中で、私がベストだと思うのは2004年です。2004年はメッソリオが『ワインスペクテーター』で100点を取ったので傑出した年であることは当然ですが、それ以降2004年レベルのものに出会ったことがありませんでした。しかし、この2020年は初めて2004年に近いと感じたヴィンテージです。

マッキオーレのワインは「美味しい」が普通です。そんな中で2020年のパレオは「美味しい」では終わらない、私イチオシのワインです。あと、プチ情報ですが、ジョエル・ロブションはパレオ ロッソが大好きだったようで、世界中の自分の店に置いていたらしいんです。恵比寿に行って確認しないといけませんね（笑）。

「試飲だとしても飲み込まずにはいられません」
世界のメルロー愛好家を虜にするメッソリオ2020年
ジャンルーカ　繰り返しになりますが、私にとって2020年は信じられないヴィンテージです。涼しい年で、メルローの熟成が最後までゆっくりとできました。ペトリュスやルパン、マッセート、レディガフィなど、世界には人を魅了するメルローのグランヴァンがあるじゃないですか。それらが見せるメルローの本当の素晴らしさが、この2020年のスクリオにはあると思います。

私は試飲する時、口に含んで味を確認したら飲み込まずに捨てることがほとんどです。しかし、このワインは違います。試飲だとしても飲み込まずにはいられません。なぜなら私の口が「飲み込め」と言うからです（笑）。

川頭　私も同感です。それが最適な選択ですね。