私の名前はステフ・イムです。ロサンゼルス、南カリフォルニアで育ちました。父は香港出身で、母はアメリカと日本のハーフ。祖父は名古屋出身です。日本語は少ししか話せません。すみません（笑）。私は2002年、ロサンゼルスでソムリエとしてキャリアをスタートしました。多くのワインに触れる中で、エレガントで複雑、そしてその土地のテロワールを反映したワインに惹かれていきました。

そういったワインを自分自身で造りたいと思うようになり、2008年から北カリフォルニアのワイナリーで経験を積み、フランス南西部のマディランでも4年間ワイン造りをしていました。その後、ミネラル豊富で標高の高い畑を探していた私は、エトナ山とスペインのテネリフェ島の二つに絞り、畑を探し始めました。そして、実際にエトナを見て回った2010年に、運命的な出会いをしたのです。

コーネリッセン、サルヴォ・フォーティとの出会い
「それまでのエトナワインの概念を覆すクオリティ」
出会ったのは、コーネリッセンとサルヴォ・フォーティでした。彼らのワインは、それまでのエトナの概念を覆すクオリティで、私のエトナワインの認識が一変しました。2012年に再びエトナを訪れると、ベナンティやテッレ ネーレ、パッソピッシャーロ（アンドレア・フランケッティ）といった他の生産者も訪問しました。そこで、彼らがエトナワインの品質を飛躍的に向上させていることに気づきました。

エトナに参入し、未来を切り拓いた革新者たち
エトナのワインの品質を大きく向上させた彼らの多くは、エトナの外から来ています。フランク・コーネリッセンはベルギー出身、テッレ ネーレのマルク・デ・グラツィアはニューヨーク出身のトスカーナ人、フランケッティもトスカーナ出身です。彼らが新しい風を吹き込み、2000年代以降、新しい生産者が次々とやってきました。この20年間でエトナワインの品質は証明されましたよね。

これらの出会いや事象を通じて、私もエトナでワインを造りたいという思いが強まり、2015年に移住し、畑を取得して「シャラ」を設立しました。私も彼らのようにこの地に大きな魅力を感じ、エトナの外から来た人間として、シャラを立ち上げたことに誇りを持っています。
　所有畑の一つ「フェウド ディ メッツォ」

「エトナ以外考えられない」
ステフ氏がエトナに魅せられた理由
エトナを選んだ具体的な理由は3つあります。1つ目は標高です。地球温暖化という大きな問題の中でも、エトナはバランスに優れた酸と適度なアルコール度数を保つことができます。2つ目は土壌です。私はミネラル豊富で複雑な土壌を求めていました。活火山であるエトナでは今も定期的に火山灰が降り、新鮮なミネラルが絶えず供給されています。3つ目は歴史です。エトナは100年以上の歴史を持つ有名ワイン産地です。140年前のフィロキセラを乗り越えたことでも知られています。

エトナは標高と火山性土壌という他に類を見ない特性を持つ場所で、私にとってワイン造りはエトナ以外考えられないです。コーネリッセンたちのような才能ある生産者が、もともと高いポテンシャルを秘めた土地に集まれば、素晴らしいワインが生まれるのは必然です。そんなエトナに、私は心から魅了されています。

急斜面、息切れするほどの標高、火山灰が積もる土壌、地面から伝わるマグマの熱
写真ではわかりにくいかもしれないですが、畑は非常に急斜面です。標高が高いこともあり、作業するとすぐに息が切れてしまいます。気温が低いにもかかわらず火山の熱が地下から伝わり、畑からは湯気が立ちます。長い年月にわたる火山灰の堆積により土壌は黒くなり、マグネシウム、亜鉛、カリウムなど豊富なミネラルを含んでいます。また、樹齢の長いブドウは非常に深く根を張り、最長9mもの深さからミネラルを吸収します。
1520mのクリュ「チエロ」の急斜面

現地の人々の協力を得て理想の土地にたどり着き、ほぼ手作業で造り上げた畑
――最初に畑を探し始めた時、現地の人たちの反応はいかがでしたか？

エトナに来た当初、私は「スパゲッティ」「ピッツァ」「チャオ」くらいしか知りませんでした（笑）。地元の人々はフレンドリーでしたが、自分が求めるような標高の高い畑を彼らは知らず、紹介してもらえませんでした。でも、非常に協力的な人たちで、知り合いを辿って理想の畑を見つけることができました。

畑では95％くらいが手作業です。急斜面で土が柔らかく機械が沈んでしまうため、トラクターは使えません。ブドウ樹が植っていなかった1520mの畑では、5週間かけて3人で4500本の苗木を植えたこともありました。今年はさらに1800本を植えました。厳しい作業環境にも関わらず、現地の人たちの手も借りて作業ができています。

自然に寄り添って独自の個性を映し出すワイン造り
今年オーガニックの認証を取得しました。私のワインはビオディナミ農法で天然酵母を使用し、SO2もほとんど加えていません。エトナが持つ独自の個性をしっかりと表現できるワインを造りたいと考えているので、天然酵母にこだわっています。畑によっては木樽、アンフォラ、コンクリートタンク、グラスファイバーの樽を使い分けています。

育った土でブドウが生まれ変わる「輪廻」の概念
標高1200mの畑の土中に埋めたアンフォラで熟成
1200mの畑では、土中にアンフォラを埋め、その中でワインを熟成させる実験をしています。畑の土も使って作られたアンフォラは黒く、250Lの容量があります。この実験は、ブドウが育った畑に帰るという「輪廻」の概念から来ています。収穫されたブドウがワインになることで、畑との繋がりは途切れてしまいますが、アンフォラ（土中）に戻すことで、土地のエッセンスを再びワインに取り込むことができると考えています。

今年の初めに試飲しましたが、とてもスペシャルでしたね（笑）。2025年5月くらいにリリースする予定ですので、楽しみにしてください。
土中に埋められた黒いアンフォラ

国内外の一流レストラン、ホテルが「シャラ」を採用
ボッテガ・ヴェネタCEOが惚れ込み常顧客への特別なギフトに採用
シャラのワインは、ヨーロッパ、アジア、北米の10カ国で手に入れることができます。特にヨーロッパの3つ星ホテルやレストランでも採用されており、イタリア国内はもちろん、パリのフォーシーズンズホテルやロンドンのリッツカールトンで使われています。

また、ボッテガ・ヴェネタの常顧客への特別なギフトとしても採用されました。ボッテガ・ヴェネタのCEOがリッツカールトンで飲んだシャラを非常に気に入り、直接私に連絡をしてきたんです。彼らは職人的な作品を大切にしているので、他にも日本酒用のグラスなどもギフトとして取り扱っています。店舗のディスプレーとしてもシャラのワインは置かれています。
1200メートリ

「エトナでワインを造ることの喜びを噛み締めたい」
――今もさらに高い畑を探し続けているのですか？　また、標高が高い場所では噴火のリスクとも隣り合わせだと思います。

可能であれば、さらに標高の高い畑を探し続けています。確かに標高が高いと噴火のリスクはあります。実際、今年は2回大きな噴火が起こり、大量の火山灰が降り注ぎ、溶岩が流れることもありました。しかし、人生の中でそういったことは避けられません。「If it happens, it will happen.」、起こる時は起こるんです。母も昔よくそのようなことを日本語で言っていましたね。

人との出会いもそうです。私がコーネリッセンやサルヴォ・フォーティと出会ったように、人生にはいろいろなことが起こります。噴火は、その中で起こる事象の1つでしかありません。噴火は怖いですが、それは1つの運命だと受け止めて、エトナでワインを造ることの喜びを噛み締めたいと考えています。