フェウディ ディ サングレゴリオ　「ドゥブル」誕生秘話。シャンパーニュの旗手「ジャック セロス」のアンセルムセロス氏のアドバイスを受けてカンパーニャに根付いたスプマンテ「ドゥブル」

当日迎えてくれたのは、新たにサングレゴリオ　エクスポートマネージャーとなったMr.Robin Shay。
名前から想像がつくように、イタリア人ではない彼は生まれも育ちもアメリカ人。
とても親しみを覚える笑顔の絶えないマネージャーさんです。（なんと３０歳の若さ）もちろん話はすべてイタリア語。今回ドゥブルの話を中心に解説を頂きました。

バジリカータ、プーリアにもワイナリーを所有。ローマヒルトンのペルゴラのシェフ、ハインツベックの元２番手として活躍していたパオロ バラーレシェフによるレストラン展開

カンティーナは日本人の建築家Mori Hikaruさんに設計してもらいました。また、地域の方を含め、沢山の方にカンティーナに来ていただきたいと考えていますので、カンティーナ内にレストランや劇場を作っています。モダンなテイスティングルームは熟成用の樽を一望できるようなガラス張り部屋になっています。また、ナポリ郊外にもワインバーがあり、そこでは、ローマヒルトンのペルゴラのシェフ、ハインツベックの元２番手として活躍していたパオロ・バラーレがシェフを務めています。」

食、芸術を通じて地域の振興ということを考えているサングレゴリオの姿勢を感じ取れる話でした。

サングレゴリオの新しい挑戦！シャンパーニュの旗手アンセルムセロス、イタリアの重鎮リカルドコタレッラ、 サングレゴリオが手を組んだ

「フランスでのセロスの哲学は「私はシャンパンを造っているのではない。偉大なブルゴーニュワインに少し泡を入れたいだけだ。」というもので、この哲学に基づいたアドバイスを受けながらカンパーニャに根付いたのがこのドゥブルなんです。」

「セロスはサングレゴリオのある「イルピニアエリア」に以前から関心を持っていた。そして、シャンパーニュのビオダイナミック農法をこの地で実践してみたいと考えたんです。そして、セロスが南イタリアに来て土地のぶどうの特徴を研究し、畑をセレクトしてここが有機農法に適しているところを選び出した。そして彼は2年の収穫に立ち会いながら研究を重ねた。特に『土を感じて欲しい』ということで、ミネラル感やしょっぱさをドゥブルに見つけて欲しいなと思っています。」

ドゥブルファランギーナについて

「ファランギーナは２０～３０年前にはヴェルモットの原料として使われていました。
放っておくと実を沢山つけるので、量産タイプと考えられていたが、サングレゴリオは以前からそのポテンシャルに注目していて、世界もまた、ファランギーナのポテンシャルに注目し始めた。 このファランギーナは18ヶ月瓶内2次発酵を行っています。」

ドゥブルグレコについて

「アスプリーニュリベルサでグレコを栽培。昔から栽培されていたが、1912年のフィロキセラの害で、シャンパーニュも被害を受け、被害を受けていなかったこの地のグレコのスプマンテを買ったという話は有名です。
この地は白い土壌で標高が高く寒い。石灰岩、粘土、火山灰、硫黄など色々な土で構成されていて、そのため、ポテンシャルの高さを予測できた。これは24ヶ月の瓶内2次発酵」

ドゥブル　アリアーニコロザートについて

「この地のアリアーニコは長期熟成の赤をイメージさせますが、ストラクチャーもタンニンも強く、このようなぶどうでロゼを造るのは難しいんです。色が強く、タンニンもあり、酸もある。そこにやわらかさをプラスしたのが、このスプマンテです。18ヶ月の瓶内2次発酵を経ています。」

「3種類のドゥブルに共通して言えること。それは泡の気圧が少し穏やかということです。あまり気圧が高いと刺激が強く、ワインの味をとらえられないのではないかと言う、セロスの哲学に基づいています。このプロジェクトは2000年から始まりましたが2004年に初めてドゥブルができました。このスプマンテはヴィンテージスプマンテでやっていくというのがサングレゴリオの考えで、裏ラベルにちょっと注目していただければと思いますが、ここに、収穫年はもちろん、おり引きの時期など記載しています。」

以上全体的な説明を頂戴した後、ロビンさんと向かい合ってのインタビューをさせていただきました。

エンツォさんの突撃ページを見ながら

イルピニアの再興のために、土着品種ですばらしいスプマンテを造りたい。 サングレゴリオの考えに共感したセロスは、イルピニアのテロワールに魅せられて共同プロジェクトが始まったんです。 ドゥブルはすばらしい人と人の共鳴の中から生まれた感動のスプマンテです。

イタリア国内で支持の高いフェウディ ディ サングレゴリオ。国内販売は全体の７割

アッピ：サングレゴリオさんのワインはイタリアの主要な空港の免税店にほとんど入っていて、営業力が強いんですね。いつも感心しています。
ロビン氏：（笑いながら）ありがとうございます。国内での販売量は全体の7割と実に多いんです。世界的に名の通っているワイナリーでは珍しいことで、アンティノリなどは、半分が国内、半分は輸出と聞いています。国内の営業マンががんばっていますからね。私達はイタリアのキャンティやバローロなどに比べるとまだまだ弱いエリアなので、力をつけていかないとイタリアで売るのは難しいと思っています。

多忙なアンセルム セロス氏が唯一コンサルタントを引き受けるワイナリー。個人的つながりではなく、テロワールに惚れたアンセルム・セロス氏

アッピ：ドゥブルについて聞きたいのですが、どうして、セロスさんと一緒にワインを造るということになったのでしょうか？経緯が知りたいのですが。

ロビン氏：もともとは、トスカーナのサングレゴリオの代理店がジャックセロスをイタリアに輸入していたんです。前経営者のエンツォは以前から土着品種でスプマンテを造りたいと言っていて、セロスをカンパーニャに招待した。カンパーニャに来たセロスが畑や施設を見て、テロワールのポテンシャルを感じ取ったんです。それが２００３年のこと。
フェウディのスプマンテはイルピニア地方の再興を目指す。このことはワイナリーの気持ちの表れなんです。この地方は1980年に大規模な地震があり、人口は流出して、産業は荒廃していた。それをみていたエンツォは、なんとかイルピニアを立て直したいと思っていた。それが、そもそも、ワイナリーを立ち上げるきっかけとなりました。イルピニアの町を世界に知らしめようという想いです。セロスがドゥブルの話に乗ったのは、誰かの紹介などの人的なつながりなどではなく、畑を見て、素直にやりたいと思った。そういうことです。

アッピ：テロワールに惚れた。ということですよね。そのテロワールというものはいったい、セロスにとってどういうことなんですか？

ロビン氏：セロスは言っています『テロワールとは人である』と

アッピ：つまり、『テロワールとはエンツォさん？』

ロビン氏：サングレゴリオにとって、『ワインを造るということはイルピニアといエリアを再興していくということ』なんです。だから、サングレゴリオは大学生を職場に受け入れたり、ワイナリーでイベントを開いたり、近くの家庭的に恵まれない子供たちを20人ほど受け入れてワイナリーの中で生活させたりしています。
セロスは『サングレゴリオを取り巻くプロジェクトに共感した』のです。セロスは世界を飛び回るワインメーカーではありません。世界的にも注目を浴びているが、すべて彼は断っている。サングレゴリオが唯一彼がコンサルタントを引き受けているワイナリーなんです。

アッピ：それにしても、地域のためにと言って、それだけの投資をしたりすごいことです。サングレゴリオさんは資金的にも豊富な中でそのような活動をされているのでしょうか？

ロビン氏：サングレゴリオは銀行の与信がとても高いんです。州や国からたくさんの融資を受けています。1980年のイルピニアの地震のあと、国から大きな援助を受けています。

アッピ：州や国もサングレゴリオの地域活動を理解して応援してくれているというわけですね。」

アンセルム セロス、コタレッラ、サングレゴリオがともに歩むワイン造り

アッピ：「それにしても、アンセルム セロスさんがいて、コタレッラさんがいて、サングレゴリオ自身の経営者、そして、醸造家もいて。そのコーディネートはどのように行われたのでしょうか？

ロビン氏：まず、セロスがワイン像を５０ページの紙に書き上げました。彼の哲学、フランスでのワイン造り、カンパーニャでのワイン造りについてまとめたんです。そして、コタレッラとサングレゴリオが集まり、1つの指針を作った。1年かけてそこをすり合わせたんです。
主体はサングレゴリオにあり、実際に決め行っています。セロスもコタレッラもコンサルタントというスタンスでアドバイス与えてくれている。そして、初年度ファランギーナを18000本、グレコを20000本、アリアーニコを12000本トータル本数で50000本を作りました。

アッピ：初年度からすごい本数ですね。

ロビン氏：ジャックセロスの全生産本数も約50000本ですから、多いといえば多いのかもしれませんが、サングレゴリオから見ると少ないですよ。まだ、イタリア、日本、ドイツ、スイスの4カ国にしか案内できていない。アメリカにも紹介できないような状況です。取引先は全部で34カ国もありますからね。もっと紹介したいと思っています。

アッピ：私も大好きな白で、クティッツィやピエトラカルダについて教えて欲しいんですが

ロビン氏：クティッツィはアヴェリーノの方言で「栽培できない」の意味。なぜかというと火山灰質土壌の特徴押して各層の密度が違い、また、クティッツィは急な斜面にあるために、土が滑り落ちてしまうので、耕すことができないということになったわけです。クティッツィの畑は一番標高の高いところにある畑で全部で２５ヘクタール。年間18000本を生産しています。
クティッツィはグレコ種から造られるわけですが、密植率が高い方がふくよかなブドウができるんです。私達は畑に最も投資していますが、利益が還元されるのはずっとずっと先です。それから、このクティッツィの標高の高さ（７００ｍ）に加えて、水はけがよく、枯れた土という点はブルゴーニュとよく似た条件になっています。この畑は全イタリアのＤＯＣの中で最高に高い畑なんです」

アッピ：ということは、収穫なんかも遅い？

ロビン氏：年によっても違いますが、2007年のグレコの収穫はネッビオーロよりも遅かったんです。イルピニアがイタリアでもっとも収穫時期の遅いエリアです。アリアーニコの収穫なんて雪の中ですることもあるんですよ。ドゥブルのグレコもこのクティッツィと同じ畑のエリアものです。ちょっとクティッツィの下あたりの畑です。ドゥブルで酸を少し表現したかったので、クティッツィよりもドゥブルの収穫がちょっと早いんです。

アッピ：ピエトラカルダはどうでしょう？

ピエトラカルダについて

ロビン氏：ピエトラカルダは『熱い石』という意味で、フィアノ種から造られるワインですが、フィアノディアヴェリーノの土壌は粘土質だけれども、砂利を多く含み排水性が高い土壌で、ピエトラカルダの畑は南向き斜面にあります。土の中の砂利が熱せられて土が温かいというわけです。標高は４５０ｍ。

ピエトラカルダの周りには、栗やヘーゼルナッツの木が植えてあり、ワインに、ヘーゼルナッツのニュアンスがあると良く言われています。このワインは若いときは桃のようなニュアンスがあり、熟成してくるとヘーゼルナッツのニュアンスが出てきます。また、熱いエリアなので、トロピカルな感じもあります。フィアーノディアヴェッリーノの畑は30ヘクタールほどありますが、このピエトラカルダは２ヘクタールの畑で栽培されています。

アッピ：ロビンさんはクティッツィとピエトラカルダどっちが好きですか？

ロビン氏：う～～ん。比べることは出来ないほどどっちも好きなんだけど、どっちかといえば、ちょっと、クティッツィのほうが多く好きかな？でも、品種的にはピエトラカルダの方が好きで。フィアーノを熟成させると複雑さが出てきて、とても面白い品種なんです。

アッピ：うんうん。確かに熟成すると、変わる変わる。どのくらい熟成できるんでしょうか？ね。

ロビン氏：自分的には４～５年と思っているんですが、10年もつとも言われています。本当に複雑な味わいになります。僕としてはフィアーノはもっと熟成させた方が面白いと思っていて、コレこそイタリア人のワインのコンセプトを変えていかないといけないと思っています。クティッツィ、ピエトラカルダ、カンパナーロはそういう考えを覆すポテンシャルのあるワインで、きちんと熟成し、うまいといわせることのできるワインです。

アメリカとイタリアの違いの中で、ロビンさんがイタリアのカンティーナで働く経緯

ロビン氏：大学がリスボンだったんです。経営学を勉強したんですが、ポルトガルのトリガナショナルという土着品種がそれはおいしくて。僕の故郷はナパなんですが、ナパで栽培されているぶどうはほとんど国際品種じゃないですか。僕はポルトガルで、土着品種に目覚めたんです。『これからは土着品種だ～』と。
そういわけで、土着品種を極めていったらサングレゴリオに辿り着いた。門をたたいたんです。畑仕事でもなんでもするから雇ってくれと。そしたら、最初の年が無給でもいいんなら使ってやるといわれて。最初は畑に出ていて、だんだんに、醸造を手伝ったり。今ではエキスポートマネージャーになりました。

アッピ：でも、ロビンさん、アメリカとイタリアは本当に違うよね。カルチャーショックはなかったの？
ロビン氏：今ではアメリカに行くとカルチャーショックを受けるくらいで。本当は経営とかに興味があったんだけど、ハツカネズミみたいに、競争して働いている生活や、物質主義的なアメリカはちょっとどうかなと思ってね。
イタリアでは全然違う生活だから、ある意味人間らしくくらしているよ。
でも、僕も本来はアメリカ人だから、東京はもちろん大好きだし、イタリアに24時間営業のお店はないから、夜に食べに行くこともできなくて、愕然とすることもあるよ。今でもイタリアで慣れないのはそれだけだよ。２４時間営業の店がない！

最後のほうはロビンさん、すっかりアメリカ人の顔になっていて、言葉も英語になっていました。
私の大学時代の友人がやっているナパの寿司レストランもよく行くそうで、私の名刺を持って今度その寿司レストランに行ってくれるそうです。というわけで、すっかり打ち解けたしだいです。

ドゥブル。アンセルムセロスが、サングレゴリオの地域への想いに共感して作り出したすばらしく、フレッシュでおいしいワインがやさしく発泡するスプマンテ。
色々な人の愛情が注ぎ込まれたワインだと思うと一層おいしさが増してきました。
アンセルムセロスの哲学「私はシャンパンを造っているのではない。偉大なブルゴーニュワインに少し泡を入れたいだけだ。」は、カンパーニャの地で、その土地の品種で見事にカンパーニャ的スプマンテとなって生まれ変わりました。
確かに、スパークリングというよりはワインに近いドゥブル。やわらかな果物をほおばるようないきいきとした味わいと口の中で溶けていく雪のような柔らかな発泡。
そして、すばらしい、セロスとサングレゴリオの共鳴。飲んで心に響く本当に美しい味わいのドゥブル是非、サングレゴリオの情熱を感じながらお召し上がりいただければ幸いです。