世界各国87ヵ国に輸出、生産本数の少ないサンドローネのワインは常に奪い合い

トスカニー：まず、サンドローネの歴史と現在の地位を築かれた経緯を教えてください。

クリスティアン氏：簡単に言うと、サンドローネの歴史はこの素晴らしいワインたちを造ったという一言に尽きます（と言って、目の前にあるドルチェット、バルベーラ、ネッビオーロ、バローロ　レヴィーニェ、バローロカンヌビを指さす）。

トスカニー：なるほど（笑）

クリスティアン氏：サンドローネは、ブドウ栽培農家の出身でもないし、父親がワイナリー、という家に生まれたわけでもありません。ワインの経験としては、1960年代から73年までボルゴーニョで、その後1989年までマルケージ ディ バローロという大手のワイナリーで働いていました。2社とも生産者ではなく、ワインを購入してボトリングして販売するネゴシアンでした。
そして、マルケージ ディ バローロでの最後の数年は、ネゴシアンで働く傍ら自分自身の畑を持ち、自身の名前でワインを造っています。

バローロにクリュの概念を作った最初の造り手の一人

トスカニー：サンドローネはバローロに初めてクリュの考えをもたらした人だったんですね。

クリスティアン氏：ええ、エリオアルターレ、ドメニコクレリコ、ロベルトヴォエルツィオとともに、初めてクリュの概念をもたらしたうちの一人です。
サンドローネはクリュから始めたために「モダン派」とみなされることもありますが、実はその造りは伝統派なんです。
長時間のマセラシオンを行い、そして熟成にバリックは使いません。
でも、その一方で新しい技術は積極的に導入しています。つまり、マセラシオンは低温で行い、樽は、皆さんがイメージするような何十ヘクトリットルのような大樽ではなく500リットルのトノーと呼ばれる樽を使います。

バローロの「モダン」「クラシカル」とは

トスカニー：先ほども話が出ましたが、バローロではクリュバローロを「モダンバローロ」、複数の畑のブドウをブレンドしたものを「クラシカルバローロ」と呼んでいますよね？

クリスティアン氏：そうですね。サンドローネはカンヌビボスキスと言うクリュバローロがスタートですので、2つ目のバローロを造るにあたってはブレンドで行こうと決めました。レヴィーニェは3つの村にある4つの畑のネッビオーロをブレンドしています。
もちろん、それぞれ優良な畑ですので4つのクリュバローロを造ることもできるのですが、サンドローネはクリュはカンヌビだけ、ということにしています。

トスカニー：そうなんですか。

クリスティアン氏：バローロに指定されている地区は全部で7つの村があります。
大まかに言うとセッラルンガ　ダルバをはじめとする東の村は粘土質土壌で、力強さや骨太さのあるしっかりとしたバローロになります。その代わりデリケートさに欠ける傾向があります。
逆に、西のエリアは砂質土壌で、デリケートで花の香りが特徴的なエレガントなスタイルのバローロになります。
女性的と称されることもあり、やや力強さにかけます。レヴィーニェはそれぞれの特徴を持つ畑のワインを別々に醸造、その年ごとにブレンド比率を変えてバランスのとれた味わいになるように仕上げています。

トップワインからスタート、その後、ピエモンテのベーシックワインを造り始めたことで全てがハイレベル

トスカニー：生産量はどうなんでしょうか？

クリスティアン氏：大部分がネッビオーロです。
一般的な生産者だと売上に寄与するベーシックなバルベーラやドルチェットの比率が高いのですが、サンドローネはネッビオーロが主流で、約半分を占めています。その中にはバローロも含まれます。

バローロのセカンドではなく、ヴァルマッジョーレのクリュネッビオーロを造りたかった！

サンドローネは、バローロのセカンドとしてのネッビオーロではなく、ヴァルマッジョーレのネッビオーロを造りたかったのです。
この畑が素晴らしいポテンシャルを持っていることは、ボルゴーニョとマルケージディバローロの経験から知っていました。実は、本当は違法ですが、エレガントさをプラスするためにバローロに混ぜてバローロとして販売していた会社もあったほどなんです。

トスカニー：（苦笑）

クリスティアン氏：ヴァルマッジョーレはご覧の通り非常に急斜面の丘です。傾斜角は70度にも及び、とてもじゃないけどその仕事は非常に大変です。そのため、サンドローネがこの土地を購入した時、ほとんどが荒れ果てていました。現在も、ヴァルマッジョーレでワインを造っているのはサンドローネともう1社しかありません。

トスカニー：そんなに素晴らしい畑だったとは知りませんでした。普通のネッビオーロダルバとは格が違いますね。

サンドローネはカンティーナ（醸造所）の人ではなく、畑の人

サンドローネは全部で5つのワインを造っていますが、それぞれ畑は標高差もあり、特性に応じて細かく区画を分けています。
ドルチェットは12区画、バルベーラは9区画、ネッビオーロは7区画、レヴィーニェは4区画、カンヌビは3区画あります。
その区画ごとに収穫して別々に醸造します。また、剪定作業は、一般的な生産者だと「グリーンハーヴェスト」と「セレクション（実際の収穫前に選別する目的で行う）」ですが、サンドローネは「セレクション」を2回行うので、合計3回の選定作業があります。

アルコール発酵は自然酵母を使います。そして、醸造に使用する樽はトノー（500リットル）です。
実は歴史的に見てもバローロはその昔、容量の大きい樽ではなく、トノーを使っていたのです。そういう意味でサンドローネは伝統的な醸造を行っていると言えますね。
あと、樽は軽めのトーストです。バリックのようにしっかりと焼いた木のニュアンスはなく、少し熱を入れた程度です。より自然なニュアンスで草っぽさも出ます。

トスカニー：ところで、サンドローネさんと一緒にクリュの概念を持ち込んだ他の生産者エリオアルターレ、ドメニコクレリコ、ロベルトヴォエルツィオはみなさんモダン派と言われていますが、実際お互いにはどう考えているのでしょう？

クリスティアン氏：モダンだ伝統だ、と言っているのはバローロの外にいるジャーナリストたちです。当事者たちはお互いをとても尊敬し合っています。1981年までは4人で一緒にヴィーニタリで同じブースを作っていましたし、1982年から生産者グループを作って活動もしていました。情報交換も頻繁にしているし、お互いのワインを飲み比べたりしていますよ。

サンドローネさんってどんな人なのかと尋ねると、こう説明してくれました。「サンドローネが自己紹介をするとしたら、このように言うでしょう。『私はブドウを造っている人間です。ピエモンテ州バローロで仕事をしています。名前はルチアーノサンドローネです。』と。　ところで皆さんはガヤをご存知ですよね？ガヤだったらこう言うでしょう。「私はアンジェロガヤです。バルバレスコから来ました。そこでワインを造っています。』」。シンプルなたとえ話でしたが、サンドローネさんという偉大なワインの造り手のことを少し理解できた気がします。

「（イタリア語なので）ゆっくり話して下さいね」とお願いしたにもかかわらず、ゆっくり話して下さったのは最初の1分ぐらいで、あとは次から次へと言葉が飛び出してきて聞き取るのに精いっぱい。でも、それだけ語っても語りつくせないほどの情熱とワインに対する思いとたくさんの仕事からサンドローネのワインが造られていると言うことが実感できました。