バルバレスコ誕生の黎明期にいち早くボトリングを行った歴史的カンティーナ！古典的魅力あふれる力強さと美しさ「パイティン」

ネイヴェ東部「セッラボエラ」で8代続く歴史的カンティーナ

ネイヴェの東側にある「セッラボエラ」地区のソリ　パイティンの畑です。私達はとても小さな畑からのスタートとなりましたが、カンティーナを少しずつ大きくするとともに、畑も広げていきました。

セッラボエラで8代続くカンティーナ
カンティーナは今も変わらずセッラボエラの中にあります。私で8代目になります。バルバレスコエリアでは長い方だと思いますが、バローロエリアの造り手「モンテツェモロ」がランゲ地方で恐らく一番古いカンティーナではないでしょうか。私の先代である父、祖父（91歳）はともに畑仕事もしますし、カンティーナの中の仕事もします。2人とも非常に元気です。

現在は約18ヘクタールの畑を所有しています。セッラボエラの畑はカンティーナから南側斜面に広がっています。ネッビオーロ（約12ヘクタール。内2ヘクタールがアルバ地区）、バルベーラ（3ヘクタール）、アルネイス（1.8ヘクタール）、ドルチェット（1ヘクタール弱）を栽培しています。昨年に違うエリアのバルバレスコの畑「バザリン」を購入しました。違うエリアと言っても、バルバレスコエリア自体が幅4キロ程しかない小さなエリアですから、それほど遠くはありませんね。

1893年、バルバレスコの黎明期にいち早くボトリングを行う

それ以前というのはバローロとして売られていましたが1893年に瓶詰めして、新たにバルバレスコとして販売を開始しました。この年を境に、バルバレスコエリアで重要とされる生産者達も同じく自分達でボトリングし販売を始めた時期でもあり、まさにバルバレスコの黎明期と言えます。

1898年にはロンドンやブエノスアイレス、ニューヨークへと樽の状態で海外輸出も開始しました。長い歴史の中で現在カンティーナに残る最も古いバルバレスコは1909年です。

バルバレスコ初の生産者組合を創設「バルバレスコの父」ドミツィオ カヴァッツァ氏との出逢い
バルバレスコにとってこの歴史的な重要な時期に、私の曾祖父ジュゼッペ エリアが「バルバレスコの父」と呼ばれるドミツィオ カヴァッツァ氏と出逢う訳です。

～ドミツィオ カヴァッツァ氏(Domizio Cavazza)～
「アルバ醸造農学校のドミツィオ カヴァッツァ博士が1894年に9つのブドウ農家を結集しバルバレスコ初の生産者組合を創設。「バルバレスコの父」と呼ばれる。同組合は1930年に一度解散するものの、1958年に零細なブドウ農家を存続させるため19のブドウ農家が新たに結集し「プロドゥットーリ デル バルバレスコ」がスタート。ドミツィオ カヴァッツァ氏のポリシーを継承し高品質なバルバレスコを産み出す事に注力。生産者協同組合でありながら、バルバレスコにおける偉大な作り手としての世界に知らしめている。『ワインアドヴォケイト』誌で「世界のどの協同組合よりも高水準のワイン作りを継承している」と言わしめ、今も素晴らしいワインを産み出しています」

戦後、祖父セコンド パスクエーロ エリアが再びワイン造りを始める
曾祖父ジュゼッペ エリアはドミツィオ カヴァッツァ氏と出逢い、1893年に自らバルバレスコのボトリングを行いワイン造りを続けていくのですが、1938年ジュゼッペ エリアが亡くなった事で、一時期ワイナリーとしての活動が止まってしまうのですが、1948年祖父セコンド パスクエーロ エリアが再びワイン造りを始める事になります。その頃は第二次世界大戦の影響を受け、セッラボエラの畑もかなりダメージを受けましたが、畑の回復と周辺エリアの畑も徐々に買い足していきました。またネッビオーロだけではなく、バルベーラも植えていきました。

「ネッビオーロの果皮に含まれる個性がテロワールを全て表しています」

「ネッビオーロの果皮に含まれる個性がテロワールを全て表しています」
ネッビオーロというブドウは「果皮の品質」が非常に重要です。果皮に含まれる個性がテロワールを全て表しています。果皮をマセレーションは中～長期間行います。年によっても違いがありますが、バルベーラであれば約3週間、ネッビオーロであれば4～6週間かけてマセレーションを行います。特にネッビオーロに関しては手作業でマセレーションを行います。長い期間をかけながら、ネッビオーロの果皮が持つ個性をゆっくりと引き出していきます。

ですので、畑に関しては化学的なアプローチ、殺虫剤等は使用しませんし、20年前から化学的な肥料も使っていません。オーガニック栽培ですが、周辺の生態系や環境を尊重した栽培を行っています。

「一般的な醸造学よりも、自分の生まれ育った場所で幼い頃から仕事を学んだ方が重要」

Q.家族の中で仕事の役割分担はありますか？
誰がどのパートをやるとは決まってはいませんね。祖父、父、私と3人同じく仕事を行い、その中で仕事を分けています。祖父は早くに父を亡くしたので、早い段階で自身で全てが出来るように栽培から醸造までの知識を身に付けていました。その教えが私にも受け継がれています。

Q.ワイン造りは何処で学びましたか？
ワイン造りに関して外部で修業した事はありません。私が小さい頃は畑仕事を手伝い、13歳位からカンティーナの仕事を手伝いました。カンティーナの仕事を継ぐを決めた時、また畑仕事に取り組み再度学びました。技能を会得し（Saper Fare）、それを伝える事（Saper Far Fare）を父や祖父から学んでいます。

父がブドウ栽培の先生であり、エノロゴであり化学者のような存在
父から「ワイン造りを勉強しなさい」と言われたことも無いですね。「自分でワイン造りがしたい」という情熱が無ければワインを造る事は難しいと考えていたからだと思います。父は「（仕事を）継ぎたいのだったら入ってきても良いから」というスタンスでしたね。父がブドウ栽培の先生であり、エノロゴであり化学者のような存在ですね。

また、祖父が1948年にワイナリーを再興した時、曾祖父が残した書物がありました。そこには、1909～1936年までの全ての年の収穫の様子、日々の気温の記録、醸造方法に至るまで記されていました。とても重要な資料だと思います。

「自分の生まれ育った場所で幼い頃から仕事を学んだ方が重要」
私達のような小さなカンティーナでは、外部で醸造学を勉強する必要はあまりないと思っています。ランゲ地方の畑は小高い丘が多く存在し、特徴もそれぞれ異なります。いわゆる一般的な醸造学というものは通用しないと思っています。むしろ、自分の生まれ育った場所で幼い頃から仕事を学んだ方が重要だと考えています。この事はずっと父からも言われて来ましたね。

力強くもミネラルとエレガンスを感じるセッラボエラの「バルバレスコ」

非常に長命なセッラボエラ地区のバルバレスコ
私達が造るバルバレスコは「セッラボエラ」と「ソリパイティン」と2種類ありますがそれぞれキャラクターが異なります。飲み比べるとその違いが良く分かると思います。その後の熟成は主にスロヴェニア産の伝統的な大樽（25～50ヘクトリットル）で熟成させます。

セッラボエラのバルバレスコは非常に長命です。それには畑の3つの特徴が挙げられます。まず畑が「南西向き」である事でワインは大きなポテンシャルを持ちます。次に「砂質を含む土壌」である事でタンニンがとても滑らかになります。そして「標高が300メートルを超えている」事でフレッシュな味わいでありながらミネラルと酸も感じられるバランスのしっかりとしたスタイルになります。

力強くもミネラルとエレガンスを感じるセッラボエラのバルバレスコ
バルバレスコとしては非常に力強さが感じられますが、セッラボエラのバルバレスコは常にミネラルとエレガンスを感じる個性を有していて、ブルーノジャコーザが持つ畑「サントステファノ」と同じように、セッラボエラもクオリティの高い畑です。セッラボエラ内のクリュ「ソリパイティン」と「セッラボエラ」の2つのバルバレスコは同じ醸造法をとっています。味わいの違いはそれぞれのテロワールとなりますので是非飲み比べてみてください。

現在注目を集めるブルーノジャコーザのエノロゴ「フランチェスコ ヴェルジオ氏」
現在非常に注目されているブルーノジャコーザのエノロゴ、フランチェスコ ヴェルジオ氏は私達のカンティーナでも一時仕事をしていましたよ。その後ルイジ オッデーロに行きましたね。「ルイジ オッデーロは多くのクリュを持っている大きいカンティーナだから、それだけ多種のワイン造りに携わる事が出来る。経験になるから行った方が良いよ」と私が彼に進言したんです。その後の彼の活躍は凄いですね。

フラチェスコ氏がブラインド試飲で「このワインは絶対私が造ったバローロだ」
ソリパイティンは1953年に植樹された高樹齢のネッビオーロから造られます。昨年の夏、レストラン「ラ チャウ デル トルナヴェント」でソムリエが中心にとなってランゲ地方のワインをそれぞれ持ち寄りでブラインドテイスティングをする定期的な会がありました。

ブルーノ ジャコーザのエノロゴ、フランチェスコ ヴェルジオ氏が「このワインは絶対私が造ったバローロだ」と言って、周りのソムリエもとても興味をもってテイスティング、試飲用のワインが無くなってしまい、そのワインの銘柄を確認してみたら私達の「ソリパイティン」2012年だったんです。私としてはとても光栄な事ですね。「ソリパイティン」はバルバレスコとしては強さもありますが、セッラボエラ地区の特徴であるタンニンの滑らかさがあります。バローロエリアのカステリオーネ ファレットにあるクリュ「ブリッコ フィアスコ」の滑らかなタンニン質と共通する個性があります。

それでは試飲をしましょう。

以前からレストランのソムリエ等、プロフェッショナルの方に絶大な信頼を得てきた「パイティン」。8代目のルカ パスクエロ エリア氏は今回が初来日。インタビューでは自らが調べ上げたバルバレスコエリア全体の温度マップを見せて下さり、「この地図に標高も加えて更にエリアを理解していきたい」とバルバレスコのテロワールへの理解を更に深め、知らしめていこうとする情熱が感じられました。

そしてバローロエリアの生産者とも交友関係も広く、バローロの「オッデーロ」の栽培醸造担当のピエトロ氏とは同じ大学で勉強していた仲だとか。現在も進化を続ける歴史的カンティーナ「パイティン」。是非一度お試し頂きたいカンティーナです。