アルネイス最古の畑「レネジオ」の8割以上を所有！複数のクリュやSO2無添加、熟成VTまで多種多様なアルネイスを生み出すロエロ屈指の造り手「マルヴィラ」突撃インタビュー

ロエロ地区で700年の歴史を持つダモンテ家が所有するアルネイス最古の畑「レネジオ」

コロナの間、息子たちも会社に入りました。私の一人息子ジャコモは醸造部門として働いています。私の弟マッシモの息子たちも参画しています。「ヴィッラ ティボルディ」というレストランとホテルが併設されたアグリツーリズモも家族で運営しています。本当に素晴らしい場所なので、ぜひいらしてくださいね。

――ロベルトさんは、いつマルヴィラに参画したのですか？

1981年です。仕事を始めてから数ヶ月した時に、「サリエット」という畑の小さな区画を購入しました。実は、その年に結婚もしたのですが、妻への最初のプレゼントがそのサリエットの畑です（笑）。トラクター付きでね（笑）。

――そんな人、なかなかいないですよね（笑）。
私から離れないようにテストしたんです（笑）。1983年になると、「レネジオ」という最も歴史あるアルネイスの畑でブドウを栽培し始めました。文献によると、1478年にはアルネイスを栽培していたという記録があるほどの畑です。最初は、15年ほど借地として利用していて、その後チャンスがあり購入しました。

――どれほどの面積があって、誰と分割しているのですか？
全部で9ヘクタールあります。そのうち、7.5ヘクタールをマルヴィラが所有しています。それ以外は、4つの会社が分けて生産しています。

バローロ生産エリア、ラ モッラ村ボイオーロ区画にも所有！

次の大きな買い物は、カンティーナがある「トリニタ」でした。丘の上にある礼拝堂から名付けられた畑です。ダモンテ一家の中心であるカンティーナ、自宅、ヴィッラ ティボルディが位置しています。私たちのメインとなる畑はトリニタとレネジオで、少しずつ他の畑やクリュを増やしていきました。

2006年には、ラ モッラ村のボイオーロという区画の畑を購入しました。私の姉が嫁いだ先がバローロの畑を所有していたので、いくつかの畑を購入しました。「なぜロエロの生産者がバローロの畑を所有しているのか」とよく聞かれるのですが、いつも「姉とバローロの土地を交換したんです」と冗談を言っています（笑）。

――お姉さんの嫁ぎ先も生産者だったのですか？
違う仕事をしています。ブドウ畑を所有していて、他の生産者に細かく貸していたんです。その区画をいくつか購入して、徐々にマルヴィラとしても拡大していきました。いいビジネスになりましたね（笑）。

複数のクリュアルネイスや有機栽培、SO2無添加、熟成VTまで！
創業当初から変化をいとわず挑戦し続ける「マルヴィラ」

マルヴィラは、ロベルト氏が「当初は奇妙なことだった」と話すように、クリュアルネイスを先駆けて生産し始めた造り手です。「トリニタ」「レネジオ」「サリエット」で造られる3つのクリュは、はっきりと個性の違いを感じ取れるほど見事に造り分けられています。

●トリニタ
カンティーナや住まいが位置するマルヴィラの中心地。1986年に購入した14ヘクタールの土地。砂粘土壌、南西から東を向いたすり鉢形の畑。

●レネジオ
アルネイス最古の畑。アルネイスのことをレネジオと呼んでいた時代があるほど。石灰粘土質土壌、カナーレにある南向きの畑。

●サリエット
レネジオの下方に位置する南向きから南西向きの畑。アルネイスに最も適した石灰粘土質土壌。

――試飲すると「トリニタ」「レネジオ」「サリエット」の3つのクリュは、面白いくらいに個性の違いがわかりますね。
そうなんです。90年代初頭からクリュで造るようになりました。当時やっていた人はいなかったので、少し奇妙なことでしたね。

――どういった影響を受けられて、クリュで造ろうと思われたのですか。
ブルゴーニュの影響が強いです。ブルゴーニュを訪れた時、区分けされているクリュを見て衝撃を受けました。クリュを表現する上で、農民として言えることは「種をまかなければ芽は出ない」といった気持ちでしょうか。今日まで試行錯誤をしながら少しずつ成果を出していきました。マルヴィラのワインを全て紹介するとなると3日ほど時間がかかりますが（笑）、ぜひともアルネイスの三つのクリュの違いは知っていただきたいですね。

2017年、EUオーガニック認証「ユーロリーフ」取得

ワイナリーとしては、2014年に有機栽培でワイン生産を行うことを決めました。最初の1年は、土を洗浄する役目があるカラシナなどを畑と畑の間に植えました。その3年後にオーガニック認証を取得したので、2017年ヴィンテージからラベルに認証マークがつくようになりました。

――全てのワインに適用しているのですか？
いくつかのワインは違います。全て有機栽培で生産していますが、隣接する（他の会社）の畑がそうでない場合は、オーガニックとは言えないため適用されないワインもあります。

――ロエロ地区でオーガニックの造り手は増えていますか？
毎年少しずつ増えています。やはり考え方が変わってきている印象で、オーガニックに対して前向きな人は多くなっています。決して商業的な理由で行っているのではありません。私たちが住む場所（畑）ですし、自分自身の健康を考慮した結果です。そして、消費者のみなさんにも、いいワインを飲んでいただきたいという気持ちが大きいです。

空気に触れさせないよう徹底して造るSO2無添加ワイン

――SO2無添加である「ロエロ アルネイス No So2」は、独特でトースト香の印象が強いですね。それでいて非常に綺麗です。

ありがとうございます。私が好奇心で造ったワインです。北欧では大変人気です。ナチュラルワインは、無添加と言っても少量含まれていることが多いですが、これは違います。SO2なしで造ると、6～7ヶ月すると品質が落ちる中、このワインは不思議とそれが起こりませんでした。

――SO2無添加にすることで、苦労されたことはありますか？
まず、ブドウが完璧である必要があるので、とても難しかったです。一番大変で気を遣うのは、ボトリングをする時です。防御するものがないワインなので、空気には触れさせてはいけません。ボトルにCO2と窒素を通してからワインを入れていきます。完璧な機械でないとできないことです。こうして、実験に成功したものだけをリリースしています。

長期熟成ポテンシャルを秘めたワインを造るマルヴィラの哲学
バローロのような熟成を遂げる、歴史や情熱を体現した熟成ヴィンテージ

マルヴィラの歴史や情熱を体現した、知られざるロエロの熟成ヴィンテージ
「バローロのような熟成力を秘めたロエロのワインを知ってほしいです」

――今回試飲するワインにはバックヴィンテージのものも多いです。これはあえてストックしているのですか？
マルヴィラにとって、バックヴィンテージとは歴史や情熱そのものです。その歴史を体現するという意味でも、熟成ワインを多くストックをしています。また、近年では、早く熟成させるために小さな木樽を用いて早くリリースする傾向がありますが、私たちの方針は逆です。ゆっくりと熟成させて、ワインの魅力が十分に抽出された頃にリリースすることを長年行ってきました。

一般的にロエロは、熟成によって進化を遂げるエリアとしては認知されていません。しかし、こうやって5年、10年と経過したワインを飲んでいただくことによって、そのイメージは変わると思います。バローロのような熟成力を秘めたロエロのワインを知ってほしいです。私たちは、時を経て発展していくロエロのワインを体現している最中です。カンティーナには、98年のヴィンテージから試飲できるのですが、これは世界のソムリエから大好評です。

アメリカのワイン収集家には、6～12ヴィンテージが入った木箱入りセットが大変好まれています。2019年に、『Vinous』誌の15人のジャーナリストに、異なる10VTを試飲していただいたことがあります。その時に大多数の方が好んだのが2008年ヴィンテージでした。興味深い熟成を遂げることがわかっていただけると思います。

ワインの情報についてお聞きすると、必ずと言っていいほどロベルトさんは「年によりますが…」と前置きをされます。これは、毎年のように醸造などの方法を変えていて、常に試行錯誤を繰り返している証拠だと思います。その結果、ここまで多種多様な（しかも上質な）アルネイスが生まれているのだと感じました。

白ワインはもちろん、赤ワインにもとても驚かされました。特にロエロ リゼルヴァ トリニタとバローロ ボイオーロ。トリニタは、優れたバランスと、クリーンかつ厚みのある美しい味わい。バローロは、力強さ、華やかさ、フルーティさ、エレガントさ、全てが突出していました。本当に素晴らしかったです。

余談ですが、ロエロの方たちが飲むワインを聞いたところ、興味深い回答をいただきました。
「年代によって変わります。基本的には、ロエロでは平日にバルベーラを飲み、休日にネッビオーロを飲みます。一方で、ランゲでは平日にドルチェット、休日にバルバレスコやバローロを飲みます。川を隔てただけで全然違います。私たちは、ドルチェットをそもそも造っていないので飲む習慣はありません。

私の親の世代は辛口の白ワインを飲まなかったです。今は食文化が発展してきて、多くの方がデリケートな食事には白、お肉には赤を飲んでいます。私たちの地域も、少しずつあか抜けて洗練されてきました（笑）」

ロエロ屈指の造り手「マルヴィラ」が造る、多種多様で上質なアルネイスと美しくエレガントなネッビオーロを、ぜひご堪能ください！