カステッロ ディ アマは、キャンティ クラシコのほぼ中央から南寄り、シエナ近郊に位置しています。「アマ」という村は古代ローマ以前から存在する地で、3つの特徴があります。

まずは、標高約500メートルという高地であること。これは近年の温暖化では大きな利点です。次に、白い石灰岩を豊富に含む土壌。ミネラル感やフレッシュさ、エレガンスを生みます。そして複数の渓谷に畑が存在すること。畑ごとに異なる多様な個性が、アマならではのワインを形づくっています。

食卓に寄り添う、キメ細やかな上品さ
目指すスタイルは「飲めるワイン」です。評価誌の得点を狙うのではなく、飲みやすく食卓で楽しめるワインを追求しています。私はボルドーにルーツを持つため小樽を使用しますが、樽香が強く出ることは避け、攻撃的すぎないミディアム～フルボディを意識しています。

宮嶋　マルコが造るワインは絶対に過熟することがないし、キメが細かく上品です。このスタイルは1982年以来、彼が1人で築き上げてきたものです。
カンティーナ、宿泊施設、畑などが一体となっている

土地の魂が刻まれたアマのキャンティ クラシコ
私たちの畑は波打つ丘陵地に広がり、場所ごとに日当たりや土壌が異なるため、さまざまなタイプのキャンティ クラシコが生まれます。土地とワインの結びつきを何より重視しており、実際に空気や石、土の色を感じれば、そのワインの本質が見えてくると思います。

ここの畑は、土地の魂を刻む力、つまりテロワールを備えており、日本のような遠く離れた場所で飲んでも、その風景を映し出してくれます。しかし、すべての畑にテロワールがあるわけではありません。見た目は美しくても、ワインにしたときに明確な個性を刻まない土地もあります。それは、人々が去り、形だけが残った魂のない教会のようなものです。畑も教会も、外見だけではその魂の有無はわからないのです。

「ワインと単なるアルコール飲料の違い」
偉大なワインは、飲む人をその土地へと誘う
魂のない土地でも美味しいワインは造れますが、グラスの向こうに景色は見えてきません。扉は閉じたままです。魂を宿す土地で造られた偉大なワインとは、その扉を開き、バローロでもブルゴーニュでもボルドーでも、造られた土地へと誘うものです。単に美味しいだけのアルコール飲料とは異なります。

それがワインと単なるアルコール飲料の違いです。消費者の嗜好に合わせて造ったワインは、アルコール飲料の域を出ません。私は他産地の要素を混ぜることなく、明確な哲学に基づき、アマという土地が持つ最良の手札を忠実に表現するワインだけを造っています。私にはアマのワインしか造れません。

単一畑「ベッラヴィスタ」の初ヴィンテージは1978年です。当時は単一畑という発想自体がなく、リゼルヴァとして造っていました。アマの畑は全体で75ヘクタールあり、近接していても渓谷が異なり、各畑の性質は異なります。そのため、私は入社後、畑との結びつきを示すためにリゼルヴァをやめて、畑名を冠することにしました。

そして、後にラッパリータが高い評価を得たことが、他のキュヴェの品質向上を目指す契機となりました。渓谷ごとに醸造してみると、はっきりとした違いがあることに気づき、畑への理解を深めて、新しい単一畑が誕生していったのです。
各単一畑

厳格で深みのある「ベッラヴィスタ」
フルーティで官能的な「ラ カズッチャ」
「ベッラヴィスタ」と「ラ カズッチャ」は、最良のブドウだけを使い、優良年のみ造る少量生産の単一畑ワインです。両者は同じサンジョヴェーゼながら性格がまったく異なります。

ベッラヴィスタは石の多い土壌で育ち、スパイシーでミネラル感が豊富。厳格さと深みを備えています。一方、ラ カズッチャはベッラヴィスタから離れており、よりフルーティで女性的なスタイルです。

宮嶋　バローロで言えば、セッラルンガ ダルバとラ モッラの違いに似ています。ベッラヴィスタは通好み、ラ カズッチャは多くの人を惹きつける魅力があります。タンニンの質もまったく異なります。どちらが好みかを尋ねると、意見がはっきり分かれるワインです。
ベッラヴィスタ

運が良かっただけです（笑）。私はワイナリーの息子でもなく、一般的な家庭の生まれです。フィレンツェ大学農学部でブドウ栽培を学びましたが、当時は醸造学科がありませんでした。それでもワインの勉強が大好きで、いつかワイン業界で働きたいと考えていました。そんなとき、ちょうどカステッロ ディ アマが若い醸造家を探しており、それが入社のきっかけになりました。

カンティーナには、当時では最先端技術の温度管理可能なステンレスタンクが備えられていました。20代だった私にとっては、いきなりフェラーリの鍵を渡されたようなもので（笑）、その「車」をどう運転するべきか四苦八苦しながら、全力で取り組んできました。

宮嶋さん　当時のキャンティ クラシコ地区には、まだ古い価値観が根強く残っていたんです。アマのオーナーはローマの石油業界出身で、偏見に縛られない革新的な発想を持っていました。昔ながらの人材ではなく、マルコのような若手を採用し、ボルドーで学ばせるための費用まで出して育成していったのです。こうした外部からの人材が、トスカーナワインに新しい時代をもたらしました。

往復2,500キロ、車でボルドーへ学びに通った日々
私が本格的にワイン造りを学んだのは、アマ入社後にボルドー大学へ通うようになってからです。働きながら、時間が合えば片道1,260キロを車で走り、現地で学びました。当時シャトー ムートン ロートシルトやオーパス ワンの醸造責任者だったパトリック・レオンが、アマのオーナーのひとりだったんです。彼に可愛がってもらえたおかげで、どのボルドーの生産者も私を歓迎してくれました。

ボルドーを訪れるたび、パトリックと多くのシャトーを回り、そこで得た知見を吸収していきました。こうした経験から、私のワイン造りはある意味フランス的な考えに基づいていますが、単なる模倣ではありません。フランスで得た知識がアマの畑でも再現可能かを確かめ、畑の違いを理解したうえで単一畑ワインを造っていきました。
ラッパリータ

長年の努力の結晶、ラッパリータがペトリュスに勝利
当時のボルドーでは、イタリア人は完全に見下されていました。私も当時はフランス語が全くできず、よくバカにされましたが努力を重ねていきました。そして、チューリッヒの著名な試飲会で、ラッパリータ1987年がペトリュス1988年に勝利したんです。長年の鬱憤が晴れた瞬間でしたね（笑）。

フェルシナやフォントディの醸造コンサルタントであるフランコ・ベルナベイは、ボルドー大学で唯一出会ったイタリア人で、お互いに悔しい思いをしてきた仲間でした。その彼と喜びを分かち合い抱擁を交わしたことを今でも覚えています。本当に素晴らしい時代でした。このことをきっかけに、「トスカーナのアマという土地で、これほどのワインが造れるのか」と多くの人が知り、訪ねてもらえるようになりました。