フィレンツェに近いキャンティ クラシコの最北端に位置するビオディナミの造り手シルヴィオ メッサーナ（モンテセコンド）の「ガルナッチャ シルヴィオ メッサーナ」です。シルヴィオ メッサーナの個人ブランドで、サン ジミニャーノ近郊の有機農法を行う農家から買い付けたガルナッチャで造るワイン。収獲した一部のブドウは足で潰し、残りのブドウは房のままタンクへと入れられ、10日間のマセレーションを行い、圧搾後セメントタンクで熟成しています。アルコール度数10%強の旨味のある、味わい深く軽快な白ワインです。

ニコラ ジョリーに学び、ビオディナミでブドウを栽培

モンテセコンドはフィレンツェに近いサン カッシャーノ イン ヴァル ディ ペサにあります。当主シルヴィオ メッサーナはビオディナミの第一人者であるニコラ ジョリーに学び、ビオディナミでブドウを育てています。またブドウの仕立てをアルベレッロへ移行、台木を使わない植樹、そしてアンフォラでの発酵、熟成と常に進化を遂げています。

シルヴィオの個人ブランド「シルヴィオ メッサーナ」

造り手シルヴィオの個人名義で造るシルヴィオ メッサーナ ブランドのワインは、モンテセコンドの畑ではなく、キャンティとは別のエリアにある4軒の農家のブドウから造られています。カエルのロゴのモンテセコンドと差別化を図るべく、シルヴィオ名義のワインのラベルにはラクダが描かれていますが、これはシルヴィオが幼少期をチュニジアで過ごしたことに由来しています。2025年リリースされるヴィンテージからは、モンテセコンド ブランドでリリースされることになることが決定しており、シルヴィオ メッサーナ名義のワインは今だけになりそうです。

エチケットにある“sarf”はアラブ語で「交換」の意味

エチケットに書かれている“sarf”はアラブ語で「交換」を意味する言葉。農家がシルヴィオにブドウをもたらしてくれる代わりに、キャンティほど知名度のない地域に光を当てること、今までブドウを買い叩かれていた農家にシルヴィオのような自然農法の意味(そうすることでできた健全なブドウを高く買い取る)、そして工業的アプローチとは異なる手法で造られたワインの世間での愛され具合を実際に見てもらう事で、最終的には農家の人達にもナチュラルな造りのワインを志向してもらうことができれば、WIN-WINな交換となるのでは、という想いが込められています。

アルコール度数10.5%強の味わい深く軽快なワイン

ブドウはワイナリーからほど近い場所で有機農法を実践する農家から分けてもらったをガルナッチャ使用。一部のブドウは足で潰し、残りのブドウは房のままタンクへと入れられ、10日間のマセレーションを行い、圧搾後セメントタンクで熟成。無濾過でボトリング時に極少量のSO2を使用。アルコール度数10.5%と非常に軽やかで味わい深く、旨味のある白ワインです。

キャンティ クラシコの最北端、サン カッシャーノ イン ヴァル ディ ペサ

「モンテセコンド」はフィレンツェに近いキャンティ クラシコの最北端、サン カッシャーノ イン ヴァル ディ ペサに位置しています。現当主「シルヴィオ メッサーナ」はニューヨークで仕事をしながらミュージシャンを10 年以上目指し続けていましたが、1999年結婚を機にこの地に戻ってきました。「父親は葡萄栽培農家だった。収穫した葡萄はバルクで販売していた。1970年代に作られた畑は農薬で傷んでいた。理想的ではなかった」と話します。彼のファースト・ヴィンテージは2000年。ここからシルヴィオは迷いながらワイン造りを変えていくことになります。

失敗続きのビオディナミから学んだ新たな対処法

2001年からビオロジックを導入しましたが、薬剤に慣れていた葡萄は一時期収量が半減してしまいました。病気に対応できなかったので、2004年からは段階的にビオディナミを導入していきました。ビオディナミの第一人者であるニコラ・ジョリーに学びましたが、実際は困難の連続でした。2008年はベト病によって80%の葡萄が焼け死んでしまったのです。

「自根の苗木を台木なしで植樹することも試した。 50％がフィロキセラにやられた」

しかし、ビオディナミの導入により葡萄樹は耐性を強めてきて、葡萄樹自体も強くなってきていると確信したのです。シルヴィオ本人も自然への対処の仕方が理解できるようになっていきました。

サンジョヴェーゼにとって理想的な土壌

「土壌はカルシウムやマンガンが豊富な粘土。硬く固まってしまう土壌で水分も貯めてしまう。ビオディナミによって土質が変化し、空気を含むようになった。その影響で水はけも良くなった」とシルヴィオは言います。樹齢は35年で、古い畑はヘクタールあたり3,300本ですが、徐々に6,000本に変更していっています。さらに、支柱と針金に支えられた葡萄樹が自然だと思えなかったことから、一部をアルベレッロ仕立てに変更しました。アルベレッロはすべて手作業で樹をケアしていく。自然と収量も落ちるので、それほど樹齢の高くない彼の畑には都合が良かったのです。 また、湿気によるカビや病気が多いこの地域ではアルベレッロによって空気の流れができることも重要でした。

「フォラドリ」の影響を受けアンフォラを導入

醸造に関してもいろいろなことを試していて、マセラシオンの長さも毎年変わってきます。2007年頃からは完熟と美しい酸の確保の両立を意識し始めました。「サンジョヴェーゼのピュアさを感じてもらうのに最適なのはワインになにも与えないアンフォラだと思う。キャンティ・クラシコは樽熟成が義務付けられているので、IGTティンとしてリリースした」と言うシルヴィオ。ワイン造りを始めてから15年でビオディナミの導入、アルベレッロへの変更、台木を使わない植樹。そしてアンフォラ発酵・熟成と変化を続ける彼のワインに今後も注目です。