私どもとの取引はすでに25年目で、毎年必ず訪問していますが、今だに初めてこのドメーヌへ行ったときの感動は忘れがたいものです。私どもは、このドメーヌを訪れて初めて、品質のよいシャブリがいかに長くいい状態を保ち続けるか、身をもって知らされました。訪問するたびに、まず畑ごとに分かれているタンクから新しいワインをテイスティングし、そして過去へ10年位さかのぼって比較試飲するということを、いつもディディエ　ピクはやってくれます。10年以上経ったシャブリですら素晴らしい状態をキープしています。　　

<歴史> 1895年からワイン造り

<オーナー> ディディエ（‘58年生）、パスカル（’62年生）

<所在地> シシェ村　シャブリの村の南東

<葡萄畑> 10ha　シャブリ＆プルミエ　クリュ

<畑作業> 時間をかけるというより、正しい作業をすれば手間もかからない

<選別> ‘05年から選果テーブルを導入。健全な葡萄100％で無ければ天然酵母による醗酵は始まらないから

<酵母> 天然酵母

<発酵> 醗酵期間は2～3ヶ月間で、ゆっくり醗酵することで、果汁がぐるぐる回り、自然のバトナージュとなる。そして問題なくマロラクティック発酵が行なわれる

<酒石落とし> 4℃で約1ヶ月間かけて酒石酸を落とす。昔はもっと強めのマイナスにしていたが、これがワインにはベストな方法

<評価> 「ル　クラスマン　デ　メイユール　ヴァン　ド　フランス」や「ル　ギド　アシェット　デ　ヴァン」などに掲載され高い評価を得ている。フランス国内では特によく知られており、ジャン マリー ラヴノーやルネ ヴァンサン ドーヴィサらと同格にみなす人すらいる。フランスのソムリエが選ぶノーマルシャブリベスト5には、必ずといってよいほどピク家が選ばれる。

ドメーヌ・ジルベール・ピクは、かつてよりずっと、樽ではなくタンク仕込みのシャブリ支持派の一員である。彼らのシャブリ・ヴィエイユ・ヴィーニュは、素材となる葡萄そのものと純粋さが融合した、本当に偉大なシャブリとはどうあるべきかを証明する典型的な見本である。タンクかオーク樽熟成かというシャブリの2つの相対する造り方について、かねてから論争がある。このドメーヌを弟のパスカルと共に経営するディディエは「私達は両方を試しました。今までの経験では、タンクで熟成させた方がより良い品質になりました。樽熟成させたものには、トースト香とヴァニラ香が出ます。私達の意見では、それはシャブリのミネラリティにうまくマッチしないと考えています。」と語る。ピク兄弟は、2つのプルミエ・クリュ、ヴォグロとヴォークパンを造っている。しかし、我々は彼らの素晴らしいシャブリ・キュヴェ・ヴィエイユ・ヴィーニュこそ、ミネラルにあふれ、フレッシュでリッチなシャブリの見本であると思う。そして、それはこのエリアでしか見出せないものである。ディディエとパスカルは、このキュヴェを良いヴィンテージにしか造らない。例えば1991年と1994年、2001年（バッド・ヴィンテージ）にはまったく造られていない。ワインはシャブリから数kmの場所にあるシシェの村に所有する合計1haの畑から造られている。畑は3つの区画に分かれており、そのうちの2つ（合計0.8ha）はスラン川の右岸に位置する。シャブリの典型であるキンメリジャン土壌は、石灰岩と粘土質、「オストレア・ヴィルギュラ」と呼ばれる牡蠣殻の化石の混ざったもの。3つめの区画はスラン川の左岸にあり、石混じりの土壌である。右岸にある畑のひとつは1954年に彼らの祖父ピエール・ピクによって植えられ、残りの2つは1970年代に、ディディエとパスカルがドメーヌの仕事に加わった際に購入したものである。葡萄の樹齢は55～57年。非常に古い樹だが良く手入れされており、粒の小さい実をつける。しばしばミルランダージュ（結実不良により小粒の果粒のまま樹に残る）となり、糖分と酸が凝縮され、ワインにグラン・クリュ並みの熟成力を与える。

　　「ブルゴーニュ　オジョルディ89　2009.08～09」