サルデーニャで極少ワインを造り続ける人気のジャンフランコ マンカのワイナリー"パーネヴィーノ"。モニカとカリニャーノ2種類をメインで使用した「ボジェ クロジュ」です。様々なキュヴェのプレスワインをブレンドして熟成しています。ジューシーな果実を感じる、心地良い味わいの赤ワインです！

ブドウ栽培に於いて、農薬や化学薬品は一切不使用

ひとつとして同じワインは存在しないという考えから、パーネヴィーノのワインは、毎年セパージュも名前もラベルも変わります。栽培に於いては大地、人、その他の生命に対して最大限の敬意を払うべく、畑では一切の施肥を行わず、畑に自生する草を鋤き込むことで緑肥として利用しているほか、ボルドー液さえも使用せず、細かい粉末状の土と硫黄を混ぜたものを農薬代わりにする以外は一切何も散布していません。ワイナリーでも、醸造からボトリングまでの全ての工程で一切の薬剤を使用していません。

様々なキュヴェのワインをブレンドして熟成

様々なキュヴェのプレスワインをブレンドして、熟成させたものが今回入荷のBox’e Croxu （ボジェ クロジュ）です。イタリア語にすると“La voce della buccia（皮の声？）”。名前の由来がまたややこしく…。彼の解説を訳しますと、こんな感じになります。

“皮の声”は、とある架空の記事のタイトルみたいなもの。

Pressという言葉は、多くの国でプレス（絞る、絞り機）とプレス（出版関係）と両方の意味で理解されている。ワインに関する事も含め、プレス（ジャーナリズム）が上っ面（本質、真意からはかけ離れた）の、分かり易く、そして荒削りな事ばかりを語ることと、プレス（ワイン）が、皮という表面的な部分（の個性が強く出ている事）、明らかで荒々しい味わいの要素を持ち合わせている事をかけた名前になっているんだ。”

そしてワインの場合は、“プレス（ワイン）”が中身（ワイン本体？）を守るのに役立つのに対し、プレス（ジャーナリズム）は…が裏に流れるメッセージなのかと。（インポーターのヴィナイオータ社コメントより）

サルデーニャで極少ワインを造り続ける人気の生産者

パーネヴィーノの現当主ジャンフランコ　マンカはサルデーニャで代々受け継いできた畑でのブドウ栽培を1986年に始め、1994年からは公式にワイナリーとしての活動を始めました。

標高450メートルから700メートルまで、土壌も火山岩質から粘土-片岩質と様々な特性の、5つの区画に合計3ヘクタールの畑を持ち、サルデーニャの土着品種を栽培しています（カンノナウ、ムリステッル、カニュラーリ、カリニャーノ、モニカ、モレトゥ、ジロ、モスカート、マルヴァージア、ヴェルメンティーノ、セミダーノ、ヌラーグス）。樹齢も品種、区画によっては100年を超えるものも存在し、年生産量は7500～9000リットルと極めて少ないです。日本ではレストランを中心に人気が非常に高く、入荷の度に市場からあっという間に無くなる生産者でもあります

農薬や化学薬品は一切使用しない

大地、人、その他の生命に対して最大限の敬意を払うべく、畑では一切の施肥を行わず、畑に自生する草を鋤き込むことで緑肥として利用しているほか、ボルドー液さえも使用せず、細かい粉末状の土と硫黄を混ぜたものを農薬代わりに6月に1度（年、畑によっては1度も撒かない）する以外には一切何も畑には散布していません。ワイナリーでも、醸造からボトリングまでの全ての工程で一切の薬剤を使用していないのです。

ジャンフランコ氏の考えで毎年違う名前が付けられるカンノナウ種のワイン

ブドウ以外にオリーブ、野菜、フルーツ、穀物を栽培し、それらは彼が経営するアグリトゥーリズモで供されています。パーネヴィーノのカンノナウ主体のワインはジャンフランコ　マンカ氏の考えで名前がそれぞれの年ごとにつけられています。

ちなみに、2008年はヴィーネェ　ヴェッキエ､2007年はオグ、2006年はマリポーザ、2005年はペルダコッドゥーラ、2004年はスキストスという名前でリリースされました。ステンレスタンクでの醗酵後バリックで約12ヶ月間熟成。瓶詰め時にも二酸化硫黄は全く添加しないものです。