「2009ヴィンテージでDOCGの官能検査を落とされてしまった」

2018年、5月「ヴィナイオータ」の太田久人氏にお話を聞きました。「この元々キャンティ コッリ セネージというワインでしたが、2009ヴィンテージでDOCGの官能検査を落とされてしまったんです。その場合、一般的な造り手はローマの裁判所で3回位交渉すれば大体はOKをもらえる訳です。しかし、パーチナに関しては1回でプチンとキレてしまって（笑）。

実際2009ヴィンテージのワインと言うのはアルクホリックで色も濃く若干ガーネットがかった部分があったんだと思います。糖度の高いブドウで醗酵も高い温度で進んでしまった。そこで、官能検査において判断されたのは「酸化のニュアンスがある。ついてはSO2を○○ミリグラム追加しなさい」と。

「SO2をほんの少し使う事でさえ、どうやったらギリギリまで減らせるかを考えているのに・・・」

そう言われた時に、いわゆる「ちゃぶ台をひっくり返したような」感じになって（笑）パーチナにしてみたら「ふざけるな」と。「SO2をほんの少し使う事でさえ、私達がどれだけ飲み手の事を考えて、どうやったらギリギリまで減らせるかを考えているのに・・・」

「郷土愛に満ちた彼らが敢えて郷土のワイン名を使わない。そこにそれだけの心の葛藤があったのかと」

元々パーチナが使っているSO2の量だって極めて少ないんです。暑い年、涼しい年ありますが、その年の特徴をちゃんと反映した真っ当なワイン造りをしているにもかかわらず、「キャンティコッリセネージの特徴を備えていない」とか、彼らにとっては理解が出来ないという訳です。そういったことからDOCGキャンティから抜ける事にしました。郷土愛に満ちた彼らが敢えて郷土のワイン名を使わない。そこにそれだけの心の葛藤があったのかと。将来的に彼らのようなワインこそ、土地の名前を付けて欲しいと切に願っています。

ご案内開始以来大好評の絶品自然派トスカーナ「イル セコンド」でおなじみ「パーチナ」の「キャンティ コッリ セネージ」が2009年ヴィンテージから、トスカーナIGT「パーチナ」としてリリースされることに。というのも、エリアや品種、熟成期間などすべてキャンティDOCGの規定を満たしているワインなのですが、SO2(酸化防止剤)の含有量が少ないというだけの理由で、DOCGの官能検査（鑑定員による試飲検査）で認定されなかったのです。

自らの意志を通すため、キャンティDOCGではなく、トスカーナIGTとしてリリース

”ワインとしては安定しているのに、DOCGのためだけに必要以上の酸化防止剤は加えたくない”ということで、造り手のステーファノ氏はトスカーナIGTとしてリリースすることを決断。「自分の理想とするワインが造れないのであればDOCG認定なんて必要ない」という、スーパートスカンの黎明期と通じる”意志”めいたものを感じるワインです。

さすがに、イルセコンドの上位キュヴェだけあって生命力に満ちたブドウの旨みがたっぷりと感じられます。口当たりは非常にふくよかな印象ですが、綺麗な酸味と上品なタンニンとのバランスが絶妙で、自然派特有の”のどごしの良さ”があり、濃くてたっぷりとしているのですが「重いのに軽い」という感覚。スルスルと飲みすすんでしまいます。

イルセコンド同様、驚異のコスパを誇る自然派トスカーナ「パーチナ」。抜群の飲み心地の良さを是非味わってください。

西暦900年代に修道院として建てられた土地の畑で造られるパーチナ

キャンティの南東部にある地区、カステルヌォーヴォ・ベラルデンガで､ステーファノ・ボルサとジョヴァンナ・ティエッツィ夫妻によって営まれるワイナリー。西暦900年代に修道院として建てられた建物とその当時に開墾されたブドウ畑や畑、森など40 haの敷地に､１７世紀にティエッツィ家が住みつき、現在に至る。

17世紀に行なっていたであろう循環型有機農法を実践

ブドウ畑は、キャンティクラシコD.O.C.制定の際に申請しなかったため、今なおコッリセネージの格付け。畑では17 世紀に彼らの祖先が行っていたであろう、循環型の有機農業を実践、ボルドー液以外の薬剤は一切使用せず、haあたり50hlに収量を抑えている。

野生酵母を使いノンフィルターでボトリング

ワイナリーでも野生酵母を使って、セメントのタンクで温度管理することなくマセレーションを行ない、醗酵の後に500-2500lの様々な大きさの樽へと移されボトリングまでの期間(約12ヶ月)を一回も樽の移し替えも行なわず、ノンフィルターでボトリング。二酸化硫黄の添加はボトリング前に極少量を使用するのみ。