躍動する熟れた果実のアロマと伸びのあるミネラル

開放樽による30日間の長期マセラシオンで造られたボリューム感豊かなリボッラジャッラです。ピノグリージョやフリウラーノとはまた違う柔らかく上品なアロマが感じられます。新鮮かつ熟れた果実やドライフルーツの綺麗なアロマが躍動し、鉱物的でタイトなミネラルの余韻にも伸びを感じます。

グラスの中で変化し続け、奥底から湧き出てくる魅惑的で奥深い味わいがあります。出しゃばる要素がなく、非常にシンパティックな触感の印象が強く、もっと高いレベルに達する可能性を予感させています。

洗練された雰囲気と心地よい飲みごたえと躍動感が溢れる自然派ワイン

フリウリ ヴェネツィア ジューリア州ウーディネ県、スロヴェニアと国境を接する小さな集落のプレポットにカンティーナはあります。1972 年父が始めたカンティーナを 息子ステーファノ ノヴェッロが引き継いでいます。洗練された雰囲気とフィネスを感じさせ心地よい飲みごたえと躍動感が溢れる力強いワインです。ちなみに彼が美味しいワインを目指す中で、彼に強いインスピレーションを与えたのはオスラヴィエのスタンコ・ラディコンとのことです。

絶対的なミネラルと圧倒的な構成力をブドウにもたらす素晴らしい土壌「ポンカ」

北部プレアルプスからの心地よい風と南部のヴェネツィア湾からの海風が畑に流れ込みます。こうした自然環境の中でミクロクリマが起こり、ブドウ栽培の環境として素晴らしい土地と言えます。土壌の特質は粘土質、海洋性の特性があり非常に細かな海岩が多分に含まれています。それこそがフリウリ中西部の特徴的な地質で“ポンカ”と言われる独特の土壌なのです。

ここからゴリツィア東部にかけて続く地域特有の粘土混じりの泥灰質は石のように固く、他地域よりもマンガンが多く含まれ年月とともに崩れやすい性質があります。そこを深く突き進む葡萄の根がポンカ(土壌)の要素を吸い上げ、ワインに絶対的なミネラルと圧倒的な構成力を葡萄にもたらします。

1990年に農薬を使わない自然栽培に転換

ここ最近は非常に磨きがかったワインを醸造している造り手だと思います。彼が実際の醸造を始めた1980年後半はこの地域に限らず、葡萄栽培やワイン造りがまだ化学肥料や堆肥、農薬によって支配され、見たくない現実だったと言います。父を敬愛しつつも、当時の父のワインにすらエネルギーを感じなかったようです。

土壌改良から14年かかって表れたブドウの力

そこで、1990年には父から実質的なカンティーナの運営を任されたのを機に、真っ先に土壌改良と自然栽培へ舵をきり、ワイン醸造もできるかぎり自然体であるよう心がけました。それが、少しずつ結実し始めたのは2004年頃でしょうか。まだ粗野で雑な要素があったけれど、とても葡萄の力に集中力を感じたのを記憶しています。

自然派の大御所ラディコンからアドバイスを受け驚異的な生長を遂げる

彼は人見知りでもあるため（根はひょうきん者なのですが）、誰かに相談するようなタイプでも無かったので何もかもが手探りという時間の中で過ごしていました。しかし、「自分の経験や感覚だけで人は成長しないこともある、何かに欠けてしまうかもしれない」と感じたのが2008年頃。そう遠く離れてはいない、自然派の大御所スタンコ ラディコンに相談しに行ったことを覚えています。彼はあまり多くは語らず、ステーファノのワインを飲みながら（樽抜サンプル）アドバイスしてくれました。それによって開眼したのか（もちろん、それだけでは無いですが）、ここ数年でとても驚異的な生長感が伝わり、ワインの中には確固たる説得力があるように感じ得ます。

親しみやすいワインを造る素晴らしい造り手

ラベルはステファーノの娘が椅子の上で遊んでるラベルです。今ではワインの質的側面からみても親しみやすく、彼の理想的な雰囲気を感じさせる立派なワインとなりましたが、彼がこうしたスタイルを始めた当初は何もかも手さぐりの状況でした。

リスクも多く、それまでの風習と合致しない彼の選択を快く思わなかった父との確執もありました。その上、その父のスタイルを好んでいた大半以上の顧客を失ってしまう事態にまでなったのです。徐々にとはいえ、ワインの内容がこれほど変化したことに追いつけないでいたのは当然のことなのかもしれません。それでも彼は自分の選択した方向へ向かい続けたゆえに、現在のフリウリで素晴らしい造り手の一人になりえたのです。