モダンバローロの造り手として、そして毎年ヴィンテージの個性をしっかり感じさせる造り手として高い評価を受けるエリオアルターレのバローロ「ウノ ペル ウノ」。1粒1粒（uno per uno）、手で腐敗果を取り除き、完璧を追求してできたバローロです。2019年は力強さとエレガンスさが共存しているヴィンテージ。15年以上、20年以上も熟成が期待できる仕上がりとなっており、『ワインアドヴォケイト』97点、『ジェームズサックリング』95点を獲得しています！

逆境から発奮されて生まれた「ウノペルウノ」

1948年にエリオのお父さんが植樹した樹齢75年の区画のネッビオーロだけを使用しています。収穫後、従業員全員でブドウを1粒1粒手で除梗して腐敗果を完全に取り除いて発酵。1粒も腐敗果が入っていない、完璧を追求して造っています。一方で除梗に3日間かかるので酸化のニュアンスも出ています。4～5日のマセラシオン。熟成はバリックで24ヶ月（30％新樽）。ウノペルウノが生まれたのは、チャレンジ的なヴィンテージだった1986年、その逆境から発奮されて生みだされました。

2019年は力強さとエレガンスさが共存しているヴィンテージ

バローロ 2019 年は、一言で言うと、力強さとエレガンスさが完璧に共存しているヴィンテージ。ワインは 2018 年よりも明らかにリッチですが、2017 年程濃厚さはありません。2019 年は夏の間、暑さのピークが何度かあり、それに応じて葡萄畑の作業をする必要がありました。通常よりも軽いグリーンハーベストを行いましたが、暑さの影響で収穫量が減り、生産量は約 20％減少しました。しかし品質は格別。

良好な糖レベルと優れたポリフェノールを備えていて、見事なストラクチャーと際立った熟成の可能性を保証しています。優れたフィネスやストラクチャーを持つ 2013 年とよく生産者の間で比較されているクラシックヴィンテージです。

ワインガイド評価

『ワインアドヴォケイト』97点（2019ヴィンテージ）

アルボリーナ、カンヌビ、バダリーナとチェレッタの果実をブレンドして造られる2019年のバローロウノペルーノを、シルヴィアアルターレは "クラシックな単一畑のスーパーメガブレンド "と呼んでいる。果実は、茎、葉、醜い果実、虫などをすべて避けるために、手作業で選別される。実際、「ウノペルーノ」とはイタリア語で「ひとつひとつ」という意味であり、この非常に限定された生産量のワイン（毎年秋に約1,200本がリリースされる）を造るのに必要な厳密な作業を想像していただけるだろう。シルヴィアは私に、「私たちはその反対方向に進んでいるのです。」と言う。その結果、熟したタンニンを持つソフトでエレガントなワインに仕上がった。穏やかなミネラルのトーンと土や鉄のニュアンスもある。

長年祖先から守り引き継がれたバローロエリアが廃れてしまう危機に

バローロは伝統的ワイン産地として世界に名を馳せていたものの、1950、60、70年代と農業では生計をたてることが難しく、若者は畑から離れていき、少しずつこのテリトリーが廃れはじめていきました。

またどんなにいいブドウが出来ても、零細な栽培家達にとって従来の制度では仲買人に安く買い叩かれ、ひとまとめに混ぜられて販売されていた悪循環を目の当たりにしていたエリオアルターレは「このままでは長年祖先から守り引き継がれた偉大なるランゲ地区（バローロエリア）が廃れてしまう」という強い危機感の下、隣国フランスのブルゴーニュワインが非常に高値で取引される現状を確かめに、ロヴェルト・ヴォエルッツィオや故マッテオ・コレッジアらと共に1976年、ブルゴーニュへ視察に向かいます。

高品質なブドウ栽培と醸造

ブルゴーニュでの栽培方法は伝統的にピエモンテで当たり前とされていた常識を

覆す様々なことが行われていました。収穫量の制限、畑ごとの格付け、小規模生産者達が自ら瓶詰め、

新樽による熟成という手法は、エリオにとってランゲ地区復興の足がかりとなりました。ピエモンテに戻ったエリオは今までの因習を打ち破り、ブドウの質を最大限に高め、区画毎の収穫、自然酵母による醗酵、よりエレガントさを求めたバリック熟成をさせ、瓶詰めまで行うようになります。エリオは「農民としてやれること、まずは若者が畑に戻って来れる環境をつくること、それは農業でもちゃんと生活できるんだという事を証明したかった」と言っています。

一過性の「バローロのモダン化」では無く「ランゲ地区の真の復興」を目指す

エリオアルターレの改革は一過性の「バローロのモダン化」では無く、「ランゲ地区の真の復興」を目指したもので、次第に周囲の生産者も賛同し、その動きは「バローロボーイズ」として世界中知れ渡るようになります。これによって元詰めの生産者を増やしただけではなく、伝統主義者といわれている古くから瓶詰をしていた生産者も葡萄の質を高め始めました。まさにランゲ地区がが一丸となってテリトリーの復興を成し遂げていきます。

自然に敬意を払い化学肥料を極力使わない

常々、エリオ アルターレは『名刺にも書いてある様に私はVITICOLTORE＝農民です』エリオがやりたい事は、農民としてこの受け継いだテリトリーを守る事、引き継いでいく事なのです。自然に敬意をはらって仕事をすること、除草剤や殺虫剤、殺菌剤、化学肥料を使わないことは、彼にとってごく当たり前の事。目的はテリトリーや畑を守る事であって、ビオロジックが目的ではありません。『もし本当に必要であれば、例えば子供が熱や病気で死にかけた時に抗生物質剤を投与するように、樹が本当に死にかけそうな時はそういう処置をするだろう』と考えています。

収穫された偉大なブドウを出来るだけ自然に醸造すること

エリオが行なう短期間のマセラシオン、ロータリーファーメンテーター、バリック熟成は、伝統的なスタイルとは一線を画す新しい技法である事は事実です。しかし、エリオは言います。『農民のワインとは収穫された偉大なる葡萄をできるだけ自然に醸造することだ』『偉大なワインはシンプルだが単純では無い』と美味しさを追求する為の醸造技術の向上は当たり前のことと言えます。

酸化防止剤はラベルにも記載している通り使ってはいますが、ビオロジコの規定数値以下で、酵母も自家製酵母のみです。そして清澄剤、フィルターも使わず自然の澱引きだけとなっています。エリオの造るワインはまさに自然をリスペクトしたワインなのです。

「バリック熟成」という味わいのスタイルばかりに目がいきがちな「バローロボーイズ」ですが、生産地の復興をかけ、既存の伝統に革命を起こしたエリオアルターレの品質への高い信念が感じられます。

エリオアルターレに認められた醸造家

2009年からは東京都浅草出身の醸造家チョ テス氏がエリオと共にワイン造りをしています。輸出を担当しているエリオの娘シルヴィアは「テスはイタリア人よりもバローロを理解している。 畑の状態から所有者まで頭の中に入っているの。宝よ」と述べています。テス氏は2003年からイタリアの醸造学校に通い、卒業後、一番好きなワイン「エリオ アルターレ」に通い詰めるようになり、エリオに認められ、正式に雇われるようになりました。テス氏は「僕をエリオとエリオの家族は認めてくれて、惜しみなく教えてくれる。感謝です」と語っています。